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The new range of exciting wines from Viña Carmen

As the oldest winery in Chile, Viña Carmen’s reputation is not to be made. With a gigantic production and incredibly affordable products it’s even easier to remember the name.

However, the estate has recently taken another turn by offering a completely different range of products called Carmen DO. These are five unique wines based on five pillars: A terroir identity and specific DO, original varieties, minimum intervention and sustainable approach, from grape growers based on long-term contracts, and Quality. Wines limited in quantity but bursting with interest.

Here they are:

Photo: carmen.com

Carmen DO, MELOZAL EL BAJO, Portuguais Bleu, Maule

If you’ve never heard of the varietal Portuguais Bleu, don’t worry it’s normal. This grape variety can be found on a limited parcel of 4 hectares in the Maule DO and also as bulk wines in Germany. It’s an intense yet very closed up wine with original character of soy sauce, minerals and blood sausage.

💙 Carmen DO, QUIJADA #, 1 Semillón, Colchagua

A 100% Semillón with a tremendous texture and powerful phenolics. It’s bright, it’s vibrant, it’s full-bodied and extremely complex with aromas of almonds, wet rocks, white flowers, citrus and everything fresh.

💙 Carmen DO, MATORRAL CHILENO, Syrah-Cinsault-Viognier, Colchagua-Itata

This blend is extremely delicate, with a majority of lovely floral aromas and fresh rasberries. The acidity is outstanding making it, long, persistent  in a very easy and pleasant way.

Carmen DO, LA RAMADA, Moscatel, Maule

Carmen DO, LA CANCHA, Malbec, Colchagua

La nouvelle gamme de vins intriguants de Viña Carmen

En tant que plus ancien domaine du Chili, la réputation de Viña Carmen n’est plus à faire. Avec une production gigantesque et des produits incroyablement abordables, il est encore plus facile de se souvenir du nom.

Cependant, le domaine a récemment pris un autre tournant en offrant une gamme de produits complètement différente appelée Carmen DO. Ce sont cinq vins uniques basés sur cinq piliers: une identité de terroir et une DO spécifique, des variétés originales, une intervention minimale et une approche durable, une provenance de viticulteurs basés sur des contrats à long terme, et la qualité. Des vins limités en quantité mais débordants d’intérêt.

Les voici:

Carmen DO, MELOZAL EL BAJO, Portuguais Bleu, Maule

Si vous n’avez jamais entendu parler de la variété Portuguais Bleu, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Ce cépage peut être trouvé sur une parcelle limitée de 4 hectares dans la DO Maule et également en vrac en Allemagne. C’est un vin intense mais très fermé avec un caractère original de sauce soya, de minéraux et de boudin.

💙 DO Carmen DO, QUIJADA #, 1 Semillón, Colchagua

Un 100% Semillón avec une texture formidable et des composés phénoliques puissants. Il est lumineux, vibrant, corsé et extrêmement complexe avec des arômes d’amandes, de roches humides, de fleurs blanches, d’agrumes et de tout ce qui est frais.

💙 Carmen DO, MATORRAL CHILENO, Syrah-Cinsault-Viognier, Colchagua-Itata

Ce mélange est extrêmement délicat, avec une majorité d’arômes floraux et de framboises fraîches. L’acidité est remarquable, rendant la finale longue, persistante d’une manière très facile et agréable.

Carmen DO, LA RAMADA, Moscatel, Maule

Carmen DO, LA CANCHA, Malbec, Colchagua

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Château Maris

Château Maris is the story of a faltered and breathless vineyard in a rising appellation at the foot of the black mountains, Minervois La Livinière, that came back to life in some way. The organic and biodynamic approach was a necessity for the vineyard survival. Minervois-La-Livinière is a six-village zone disciplined and well-organised enough to have won itself cru status in 1997, and which is now hoping to push on further, dropping the ‘Minervois’ bit. With only a handful of producers and a yearly local selection of top wines called La Livinage, it’s one of the smallest but most discussed region of Languedoc. This unique terroir is a rich opportunity with investment coming in but also one that needs to be taken care of. Château Maris sold their new cellar to the Cazes family in order to build one that pushes the limit of sustainable. A cellar made entirely from hemp bricks took seven and a half year to build but is 100% biodegradable and carbon negative.

Château Maris, minervois Bio 2016

The simpliest wine of the estate outside of the Livinière appellation is filled with a nice simplicity and purity of the fruit character. It’s made from the younger vines of the estate.

Natural Selection Syrah 2016

Funny enough, the bright green label was a huge mistake. It seems like soy ink on recycled paper gives this type of color. The wine is well-spice. The taste has quite the intensity but with a hint of reduction. Overall, freshness rules.

💙La touge, minervois 2015

A blend of Syrah, grenache and carignan with a very serious syrah character but the price is ridiculously low. We get the soft side of the syrah not just the pepper.

Les planels, la livinière 2014

Superb fruits as much on the  nose than on the palate but overall a bomb filled with taste and a maximum of maturity.

💙Les Amandiers, la livinière 2015

This was my favourite parcel wine. To quote owner Jacques Hermiou: “ This is a syrah: We take you by the shoulders, We shake you and you will love me!” This gives an idea of Jacques’ character but also how “in your face” the wine is. Nothing to hide, everything to share and love.

💙Dynamic, la Livinière, 2015

Softer and sleekier than Les Amandiers, this is wine that shows complexity yet a very precise and chic approach. It’s the hand sewn, high end couture of wine. Fresh, lush fruits are joined by red licorice, earthy notes and spices. All in a very integrated, blended, aromatic way.

Château Maris, c’est l’histoire d’un vignoble essouflé dans une appellation en croissance au pied des montagnes noires, Minervois La Livinière, qui a repris vie. L’approche biologique et biodynamique était une nécessité pour la survie du vignoble. Minervois-La-Livinière est une zone de six villages suffisamment disciplinée et bien organisée pour s’être imposée comme un cru en 1997, et qui espère maintenant aller plus loin en abandonnant le ‘Minervois’. Avec seulement une poignée de producteurs et une sélection locale annuelle de grands vins appelée La Livinage, c’est l’une des régions les plus petites mais les plus discutées du Languedoc. Ce terroir unique est une opportunité riche en investissements, mais aussi une r.gions qui a besoin de petits soins. Château Maris a vendu sa nouvelle cave à la famille Cazes pour en construire une qui repousse les limites du développementdurable. Il a fallu sept ans et demi pour construire une cave entièrement en briques de chanvre, mais 100% biodégradable et négatif en carbone.

Château Maris, minervois Bio 2016

Le vin le plus simple du domaine en dehors de l’appellation Livinière est rempli d’une belle simplicité et pureté du caractère fruité. Il est fabriqué à partir des plus jeunes vignes du domaine.

Sélection Naturelle Syrah 2016

Assez drôle, l’étiquette verte brillante était une énorme erreur. Il semble que l’encre de soja sur papier recyclé donne ce type de couleur. Le vin est bien épicé. Le goût a assez empreint d’intensité mais avec une pointe de réduction. Dans l’ensemble, la fraîcheur règne.

💙La touge, minervois 2015

Un mélange de syrah, grenache et carignan avec un caractère très sérieux de syrah mais le prix est ridiculement bas. Nous obtenons le côté doux de la syrah, pas seulement le poivre.

Les planels, la livinière 2014

De superbes fruits autant sur le nez que sur le palais mais globalement une bombe remplie de goût et d’un maximum de maturité.

💙Les Amandiers, la livinière 2015

C’était mon vin parcellaire préféré. Pour citer l’un des propriétaires, Jacques Hermiou: “C’est une syrah: on te prend par les épaules, on te secoue et tu vas m’aimer!” Cela donne une idée du caractère de Jacques mais aussi de l’expression en force du vin. Rien à cacher, tout à partager et à aimer.

💙Dynamique, la Livinière, 2015

Plus doux et plus lisse que Les Amandiers, c’est un vin qui montre une complexité et une approche très précise et chic. C’est la haute couture, cousu main, du vin. Des fruits frais et luxuriants sont accompagnés de réglisse rouge, de notes terreuses et d’épices. Le tout de manière très intégré, mélangé et aromatique.

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Peter Lehmann

Photo: peterlehmannwines.com

Peter Lehmann is a man closely linked with the Barossa history, but the estate history is mostly one of collectivity and mutual help. In 1977, as winemaker at the Saltram winery in Barossa, he had to deal with a serious surplus of grapes. That troublesome vintage was growing into a major problem for the region/growers and this went on into vintage 1978 too. Peter took on the side project to use those grapes left behind and built his own brand called Masterson wines. This was a huge gamble as all the agreement were based on a ‘Pay now, I promess to deliver in two years’ basis. Only handshakes and never contracts. The Futures wine of the portfolio is a hint to this shaky start. At first, the final product were sold as Bulk wines, but as time passed by, the focus really switched to quality wines that represent the Barossan identity and terroir.

Now, the winery which changed its name to by eponymous of their founder is well-established. The rather young winemaking team of five including the passionate and talented Nigel Westblade are now putting their stamp and their style on the newest vintages and release. The character of Barossa wines is well-known, always linked to broad shiraz, yet it may show a great deal of softness and pleasure.

💙The Barossan 2016

The newest release of Peter Lehmann does showcase the winemakers team vision. They wanted to work and have a special care for the tannins and structure of the wine. The goal was to make it smooth and soft which was a success. The wine is as flavoursome as it can get with an integrated structure filled with tannins, yes, but with a silky soft texture.

Futures 2013

Nigel Westblade favourite wine, because it tells a story. The strory of trust and belief that all started peter Pehmann wines. It already shows a good deal of ageing notes, with chocolate, cherries, licorice and tobacco. The intensity is outstanding.

Portraits 2013

Portraits is a mix of vineyards from the 4 corner of the Barossa valley. Some sort of mix of all the region’s potential. It’s characterized by interesting dried flowers aromas and a well-developed bouquet. The phenolic maturity brings a lot of textrure mostly grainy tannins.

Stonewell 2010

Deep brick colored wine that is the flagship of the portfolio. It holds up extremely well with a lovely coffee flavoured bitterness and dried fruit character.

Peter Lehmann est un homme étroitement lié à l’histoire de Barossa, mais l’histoire du domaine est principalement celle de collectivité et d’entraide. En 1977, en tant que vigneron à la cave Saltram de Barossa, il a dû faire face à un sérieux surplus de raisins. Ce millésime gênant devenait un problème majeur pour la région/producteurs et cela a continué jusqu’au millésime 1978. Peter Lehmann a pris le projet parallèle d’utiliser ces raisins laissés pour compte et a construit sa propre marque appelée Masterson wines. Il s’agissait d’un pari énorme car tout l’accord était basé sur une entente verbale de « Payez maintenant, je promets de livrer dans deux ans». Seulement des poignées de main et jamais de contrats. Le vin Futures du portefolio est un clin d’oeil de ce début instable. Au début, le produit final était vendu sous forme de vrac, mais au fil du temps, l’accent a été mis sur les vins de qualité qui représentent l’identité et le terroir de barossa

Maintenant, le domaine qui a changé son nom pour l’éponyme de leur fondateur est bien établi. La jeune équipe de vinification de cinq personnes, dont le passionné et talentueux Nigel Westblade, met maintenant leur marque et leur style sur les derniers millésimes. Le caractère des vins de Barossa est bien connu, toujours lié au Shiraz bien costaud, mais il peut être très doux et agréable.

💙Le Barossan 2016

La nouvelle version de Peter Lehmann présente la vision de l’équipe de vignerons. Ils voulaient travailler et prendre un soin particulier pour les tanins et la structure du vin. Le but était de le rendre lisse et doux, ce qui a été un succès. Le vin est aussi savoureux que possible avec une structure intégrée remplie de tanins, mais avec une texture douce et soyeuse.

Futures 2013

Le vin préféré de Nigel Westblade, car il raconte une histoire. Le principe de confiance et de conviction qui a lancé les vins Peter Pehmann. Il montre déjà beaucoup de notes de vieillissement, avec du chocolat, des cerises, de la réglisse et du tabac. L’intensité est exceptionnelle.

Portraits 2013

Portraits est un mélange de vignobles du coin 4 de la vallée de Barossa. Une sorte de mélange de tout le potentiel de la région. Il se caractérise par d’intéressants arômes de fleurs séchées et un bouquet bien développé. La maturité phénolique apporte beaucoup de textures principalement des tanins granuleux.

💙Stonewell 2010

Vin de couleur brique profonde qui est le produit phare du domaine. Il résiste très bien à une belle amertume aromatisée au café et à un caractère de fruits secs.

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The hardships of growing grapes in Quebec, and how some producers successfully overcome them.

 

Let’s be honest, winemaking in Québec is not a rational idea. Although it gets its share of consumers on a local market, on an international level, the very existence of wine from Quebec surprises many. Yet, it’s been more than 35 years that a handful of producers overcome every challenge and proves many wrong, all in their own way.

But exactly what are truly the challenges of Growing Grapes in Quebec?

Of course, there’s the famous climate. It gets cold here, very cold, as low as -40°c and for a long time. But this is just part of the problem. Winemakers have options to protect the vines against the cold winter. Where it gets complicated is the variations of temperatures all over the year. Summers can get very hot but always with very high humidity making the grapes prone to diseases. Intense heat or what we call here, heat waves can easily burn the grapes without proper foliage management. These are getting more and more common during the summer peaks. Basically, it’s snow, rain or burning sun. The growing season remains short, and in some years, it’s hard to get decent maturity. Also, for the last few vintages, winters have not been so constant. A good snow cover might help in regulating the temperature. However, if you get numerous freezes and thaw, a high humidity gets to the rootstock and this is when it breaks or get sick.

Then there’s the problem of pest. In some case, the harvest go on until late October, start of November for some. Birds and all kind of animals get in a pre-winter survival mode. They will gulp down anything they can find, especially delicious, juicy grapes. The wineries are always in some rural places, mostly isolated and surrounded by woods or fields. Even with the help of some predators, they would be easily outnumbered.

There’s been a movement to acquire an IGT level for Quebec’s wine. It’s something that’s been promised for a few years now, yet still seems delayed for now. It may be the next step towards uniformity, but it also may be the biggest challenge for the industry. Producers tend to be self-focused, driven mostly by their own taste, acting out of pertinacity, impulse and strong but random drive. While some of them swears that the future relies on Vinifera varieties and nothing else, others believes the very essence of the region is within hardy hybrids. The winemakers are disparate and contradicting.

L’Orpailleur

The project of 2 pioneers in Quebec, Charles-Henri de Coussergues, Hervé Durand, and their partners Pierre Rodrigue and Frank Furtado has grown since its start in 1982. Now, the Orpailleur is one of the biggest and most well-known estate in Quebec. Their product range include both hybrids and vinifera but always and surprisingly in an affordable range. For Charles-Henri, the most important aspect for the industry remains in obtaining IGT status. Since the inauguration of the association « Vin du Québec certifié » in 2008, he noticed a change in consumer standards as they began to look for some kind of credit in their choices of wines. Concerning climate, it’s a constant struggle. At l’Orpailleur, most of the grapes are still being buried in winter, It seems only the Vinifera needs the protection of geo-textile for now.

While their notable labels such as Cuvée Natasquan and their amazing Brut sparkling wines are getting great attention, they’re still dedicated to further development with some new products supposedly coming up. Maybe a 100% Chardonnay, a Gewürztraminer…

Vignoble du Ruisseau

Quite the newcomer in Quebec, Vignoble du Ruisseau is a humongous project with as massive of an investment. You just need a glimpse at the recently open to public (2016) estate to understand how ambitious the project really is. About 8 hectares under vine, Vinifera only, fully controlled by geothermal conducts along the vines, is the basis of their philosophy. Nothing is left to nature for them. This is a first, not just in Quebec but anywhere in the world, to be as controlled yet in a sustainable approach. All the reds are made under greenhouses called ‘grand tunnels’ to get added warmth and maturity.

While most of their wines shows the youth of the vines, their Pinot Noir and chardonnay are already showing great potential. It’s hard to believe this will someday become profitable, especially with the prices being so reasonable, but this is at the consumers’ profit.

Léon Courville

While other vineyards claim they all have a meso-climate of their own, M. Courville goes further in claiming he has the one true Meso-climate in Quebec. With its soil of pebbles and clay, its slight slope, and the Lac Brome moderating aspect, Léon Courville stands out for his uses of St-Pépin, a difficult yet delicate hybrid. It was before completely netted vineyards that he explained to us those characteristics. He was the perfect example of how Quebec winemakers work, with a precise understanding of their very own vineyard, a disconnected feeling and an imprecise vision for the future.

 

Les difficultés de la culture du raisin au Québec et la façon dont certains producteurs les ont surmontés avec succès.

 

Soyons honnêtes, la vinification au Québec n’est pas une idée rationnelle. Bien qu’elle reçoive sa part de consommateurs sur un marché local, au niveau international, l’existence même du vin québécois surprend beaucoup. Pourtant, cela fait plus de 35 ans qu’une poignée de producteurs surmonte tous les défis et prouve au public qu’il a tort de douter, chacun à sa façon.

Mais quels sont vraiment les défis de la culture de la vigne au Québec?

Bien sûr, le climat est célèbre. Il fait froid ici, très froid, aussi bas que -40 ° C et pendant longtemps. Mais ce n’est qu’une partie du problème. Les vignerons ont des options pour protéger les vignes contre le froid hivernal. Les variations de température tout au long de l’année compliquent encore plus. Les étés peuvent devenir très chauds mais toujours avec une humidité très élevée, ce qui rend les raisins plus vulnérables aux maladies. La chaleur intense ou ce que nous appelons ici, les vagues de chaleur peuvent facilement brûler les raisins sans une gestion appropriée du feuillage. Celles-ci deviennent de plus en plus courantes pendant les pics estivaux. En gros, c’est la neige, la pluie ou le soleil brûlant. La saison de croissance reste courte et certaines années, il est difficile d’avoir une maturité décente. De plus, pour les derniers millésimes, les hivers n’ont pas été aussi constants. Une bonne couverture de neige pourrait aider à réguler la température. Cependant, si vous obtenez de nombreux gels et dégel, une forte humidité atteint le porte-greffe et c’est à ce moment qu’il se casse ou tombe malade.

Il y a ensuite le problème de peste. Dans certains cas, les vendanges se poursuivent jusqu’à fin octobre, début novembre pour certains. Les oiseaux et toutes sortes d’animaux sont en mode de survie avant l’hiver. Ils vont ingurgiter tout ce qu’ils peuvent trouver, en particulier les délicieux raisins juteux. Les vignobles se trouvent toujours dans des zones rurales, la plupart du temps isolées et entourées de bois ou de champs. Même avec l’aide de certains prédateurs, ils seraient facilement dépassés en nombre.

Il y a eu un mouvement pour acquérir un niveau d’IGT pour le vin du Québec. C’est quelque chose qui a été promis depuis quelques années maintenant, mais qui semble encore retardé pour le moment. Cela pourrait être la prochaine étape vers l’uniformité, mais cela pourrait aussi représenter le plus grand défi pour l’industrie. Les producteurs ont tendance à être centrés sur eux-mêmes, conduits principalement par leurs propres goûts, en agissant avec endurance mais de façon impulsive et dynamique, mais avec une énergie aléatoire. Tandis que certains d’entre eux jurent que l’avenir repose sur les variétés de Vinifera et sur rien d’autre, d’autres pensent que l’essence même de la région se trouve dans les hybrides robustes. Les vignerons sont disparates et contradictoires.

L’Orpailleur

Le projet de 2 pionniers au Québec, Charles-Henri de Coussergues, Hervé Durand et leurs partenaires Pierre Rodrigue et Frank Furtado a pris de l’ampleur depuis ses débuts en 1982. L’Orpailleur est aujourd’hui l’un des plus grands et des plus connus au Québec . Leur gamme de produits comprend à la fois des hybrides et des vinifera, mais toujours et étonnamment dans une gamme abordable. Pour Charles-Henri, l’aspect le plus important pour l’industrie reste l’obtention du statut IGT. Depuis l’inauguration de l’association «Vin du Québec certifié» en 2008, il a constaté un changement dans les normes de consommation, les québécois commençant à chercher une accréditation ou un justificatif dans leurs choix de vins. En ce qui concerne le climat, c’est une lutte constante. À l’Orpailleur, la plupart des raisins sont encore enterrés en hiver. Il semble que seul le Vinifera ait besoin de la protection du géotextile pour le moment.

Alors que leurs labels notables tels que Cuvée Natasquan et leurs étonnants vins effervescents Brut suscitent une grande attention, ils sont toujours dédiés au développement de nouveaux produits supposés arriver. Peut-être un 100% Chardonnay, un gewürztraminer…

Vignoble du Ruisseau

Tout à fait le nouveau venu au Québec, le Vignoble du Ruisseau est un projet d’envergure avec un investissement colossal. Vous avez juste besoin d’un aperçu du domaine récemment ouvert au public (2016) pour comprendre à quel point le projet est ambitieux. Environ 40 hectares de vigne, Vinifera uniquement, entièrement contrôlé par des conduits géothermiques le long des vignes, est la base de leur philosophie. Rien n’est laissé à la nature pour eux. Il s’agit d’une première, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, à être aussi contrôlé que possible dans une approche durable. Tous les rouges sont fabriqués sous serre, appelés «grands tunnels» pour avoir plus de chaleur et de maturité.

Alors que la plupart de leurs vins montrent la jeunesse des vignes, leur pinot noir et leur chardonnay présentent déjà un grand potentiel. Il est difficile de croire que cela deviendra un jour rentable, surtout avec les prix si raisonnables, mais pour le moment, c’est à l’avantage des consommateurs.

Léon Courville

Alors que d’autres vignobles se vantent d’avoir un micro climat, M. Courville va plus loin en affirmant qu’il possède le seul, vrai micro climat au Québec. Avec son sol de cailloux et d’argile, sa légère pente et l’aspect modérateur du lac Brome, Léon Courville se distingue par son utilisation de St-Pépin, un hybride difficile mais délicat. C’est devant le vignoble complètement sous filets qu’il nous a expliqué ces caractéristiques. Il était l’exemple parfait de la façon dont les viticulteurs québécois travaillent, avec une compréhension précise de leur propre vignoble, une exploitation déconnectée et une vision imprécise pour l’avenir.

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Telmo Rodriguez – A query on how well do we really know (or address) Spanish wines

 

Telmo Rodriguez is considered as one of the great Spanish winemakers, one filled with ambition that brings innovation with the likes of Alvaro Palacios and others. From his home of La Rioja, he traveled around Spain, mostly in the North eastern part, to research winemaking and find ancient, distinguished vineyards to resuscitate.

Telmo, with his love of story-telling, brought up an important point. When we think of Spanish wines, what comes to your mind first? Often, at least from a consumer point of view, Spain’s associated with big brands, making robust, heavy wines, focused on wood and development. So much that wood is often used to hide the original flavors of the wine. Hopefully, this represent only part of Spain’s production, yet it’s often the very image or representation of the country. It may be time to approach Spanish wines with more of an open mind. It’s a whole country that encompasses many styles, expressions, varietals, climate, and soils. It might be time to switch our focus to more specific image and comprehensions, like we do with the different regions of France or Italy. French wines are not just characterized by Bordeaux; Italian wines are not limited to Tuscans; Spanish wines are not bonded to aged Rioja. Wine lovers and enthusiasts can easily name and differentiate the different villages of Beaune, yet they can’t name a single Lieux-dits within Rioja, any sub-regions of Galicia nor any grape varieties beside Tempranillo and maybe Garnacha.

For Telmo Rodriguez: “The future of Spain is in its past. “There’s an important heritage that have been forgotten and replaced by ‘Enhancing Varietals’ like Cabernet sauvignon and Merlot in the 1980s. 70 years ago, you could find as much as 50 different local grape varieties, often mixed and co-planted.” Without necessarily wanting to follow the new ‘forgotten varietals’ trend, it’s still part of vineyards history and many regions historical marks and personality. He’s taken an interest especially in the region of Galicia for its unique climate, far from the warm idea of continental Spain. Galicia has a mix of Atlantic and continental and a much cooler climate. In some vintages, harvest has even been done under a snowing sky. It’s mostly known for its white wine production, especially Albariño in Rias Baixas, but there are some lovely red surprises, with a tart and fresh approach that may be found too!

Ladeiras do Xil is the Galician vineyards of Telmo Rodriguez, located in the Valdeorras area in between Ribeira Sacra to the west and Bierzo to the east. They’ve been working since 2002 with well-established families of winegrowers who has been working impossible and complicated vineyards for generations. From soft and delicate  white wines based on the local Godello grape to incredibly complex and aromatic field blend reds. Ladeira do Xil was in a way, a rebirth of the Valdeorras and Santa cruz potential as well as original co-plantation tendencies including varieties such as Mencia, Merenzao, Sousón, Treixadura, Godello, Brencellao, Doña Blanca, Palomino, etc.

The specific parcels of the vineyards have been developed in very different ways for unique expressions. The ‘As Caborcas’ Parcel is the oldest one and hasn’t been replanted at all. It’s an old field blend that has remained the same forever. It shows an incredible complexity of spices and deep fruits. It’s aromatic, delicious with a lingering freshness embellished by tarter notes on the palate.

O Diviso shows darker and riper than As Caborcas. It’s a mix of old vines and new ones since some of them had to be replanted including some of the Alicante that was on the parcel. A burst of fruits & spices that felt like Espelette pepper dark bitter chocolate.

Falcoeira was an esteemed parcel in Santa Cruz. All the elders of the village would praise its merits. It was in such a desperate state that it took 6 years to replant and rebuilt it. “It was a Nightmare!” Telmo says. It may have taken some time, but the wine is showing splendidly: balanced, bright, tasteful with a mouth filling, coating aspect which gives length. The spices of the other parcels are replaced by earthy tones with dark roasted coffee, black beans and roasted nuts.

 

Telmo Rodriguez – Une question sur la façon dont nous connaissons vraiment (ou abordons) les vins espagnols

 

Telmo Rodriguez est considéré comme l’un des grands viticulteurs espagnols, rempli d’ambition et d’innovation comme Alvaro Palacios et tant d’autres. Depuis son domicile de La Rioja, il a parcouru l’Espagne, principalement dans la partie nord-est, pour faire des recherches sur la vinification et trouver d’anciens vignobles distingués à réanimer.

Telmo, avec son amour de la narration, a soulevé un point important. Quand on pense aux vins espagnols, que pensez-vous en premier? Souvent, du moins du point de vue du consommateur, l’Espagne est associée à de grandes marques qui produisent des vins robustes et lourds, axés sur le bois et le développement. A tel point que le bois cache souvent les saveurs originales du vin. Heureusement, cela ne représente qu’une partie de la production espagnole, mais c’est souvent l’image même ou la représentation du pays. Il est peut-être temps d’aborder les vins espagnols avec un esprit plus ouvert. C’est un pays entier qui englobe de nombreux styles, expressions, cépages, climat et sols. Il serait peut-être temps de nous concentrer sur une image et une compréhension plus spécifique, comme nous le faisons avec les différentes régions de France ou d’Italie. Les vins français ne sont pas seulement caractérisés par Bordeaux; Les vins italiens ne sont pas limités aux toscans; Les vins espagnols ne sont pas liés à la Rioja vieillissante. Les amateurs de vin peuvent facilement nommer et différencier les différents villages de Beaune, mais ils ne peuvent nommer un seul lieu-dit dans la Rioja, aucune des sous-régions de Galice ni aucun cépage autre que le Tempranillo et peut-être le Garnacha.

Pour Telmo Rodriguez: «L’avenir de l’Espagne est dans son passé.» Un héritage important a été oublié et remplacé par «des cépages améliorateurs» comme le cabernet sauvignon et le merlot dans les années 1980. Il y a 70 ans, vous pouviez trouver jusqu’à 50 cépages locaux différents, souvent mélangés et co-plantés. Sans vouloir forcément suivre la nouvelle tendance des «cépages oubliés», elle fait toujours partie de l’histoire des vignobles et de nombreuses régions et marques historiques. Il s’est particulièrement intéressé à la région de Galice pour son climat unique, loin de l’idée chaleureuse de l’Espagne continentale. La Galice a un mélange de l’Atlantique et du continent et un climat beaucoup plus frais. Dans certains millésimes, la récolte a même été effectuée sous un ciel de neige. Elle est surtout connu pour sa production de vin blanc, en particulier l’Albariño de Rias Baixas, mais il y a de belles surprises rouges, avec une approche acidulée et fraîche qui peut être trouvée aussi!

Ladeiras do Xil est le vignoble galicien de Telmo Rodriguez, situé dans la zone de Valdeorras, entre Ribeira Sacra à l’ouest et Bierzo à l’est. Ils travaillent depuis 2002 avec des familles bien établies de vignerons qui travaillent depuis des générations sur des vignobles impossibles et compliqués. Des vins blancs doux et délicats basés sur le raisin Godello local à des mélanges incroyablement complexes et aromatiques. Ladeira do Xil était en quelque sorte une renaissance des tendances potentielles et originales de la plantation de Valdeorras et Santa cruz, y compris des variétés telles que Mencia, Merenzao, Sousón, Treixadura, Godello, Brencellao, Doña Blanca, Palomino, etc.

Les parcelles spécifiques des vignobles ont été développées de manières très différentes pour des expressions uniques. La parcelle «As Caborcas» est la plus ancienne et n’a jamais été replantée. C’est un vieux mélange variété co-planté qui est resté le même depuis toujours. Il montre une complexité incroyable d’épices et de fruits profonds. Il est aromatique, délicieux avec une fraîcheur persistante agrémentée de notes plus acidulé en bouche.

« O Diviso » se montre plus sombre et plus mûr que As Caborcas. C’est un mélange de vieilles vignes et de nouvelles, car certaines d’entre elles ont dû être replantées, y compris une partie de l’Alicante qui se trouvait sur la parcelle. Un éclat de fruits et d’épices qui ressemble à du chocolat noir amer au piment d’Espelette.

Falcoeira est une parcelle estimé à Santa Cruz. Tous les anciens du village en vantaient les mérites. Elle était dans un état désespéré, tant qu’il a fallu 6 ans pour replanter et reconstruire. «C’était un cauchemar», dit Telmo. Il a peut-être fallu un certain temps, mais le vin se montre splendidement: équilibré, brillant, de bon goût avec un remplissage en bouche, aspect qui donne de la longueur. Les épices des autres parcelles sont remplacées par des tons terreux avec du café torréfié foncé, des haricots noirs et des noix grillées.