Provence, so beautiful, so welcoming, is perhaps more recognized  as a sun destination for many French and many foreigners, but also for the success not only dazzling, but rather exemplary of their rosés. 5% of the world’s rosés come from Provence, it may seem little to you, but for such a small region and facing all the world production, they are positioned as the rosé leader in the world, well ahead of all the competition.

So what makes the difference? Producers in Provence wake up every day to make rosé. It is not just another product in their range, it is their priority and often their exclusivity. Everything is adapted in order to make rosé, the best possible rosé, from the grape varieties chosen up to each stage of winemaking. It is a specific know-how that was developed there, unparalleled expertise. It has also become a way of life, a habit linked to a desire for discovery and conviviality. Drinking rosé is trendy, but drinking rosé de Provence is classy!

Designations

Essentially, Provence and its almost 27,000 hectares is divided into three PDOs: Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence. Each of them has very specific characteristics and together they represent 85% of the Provence vineyard. There are also 6 other smaller but unique appellations: Bandol, Bellet, Cassis, Coteaux de Pierrevert, Les Baux de Provence and Palette.

The Coteaux d’Aix-en-Provence vines are the most westerly of Provence wines. It’s a bit like the gateway to the Mistral towards the rest of Provence. Coming from Bouches-du-Rhône, it will then cross the entire coastal region.

Coteaux Varois de Provence is also called the heart of Provence. It is the smallest of the three appellations with only 2,600 hectares. The soil is mainly composed of Limestone, combined with the altitude, the result gives wines with good acidity, complex aromas and structure.

Côtes de Provence was the first appellation recognized in 1977, it is the largest with 71% of the production. Since it is more extensive, many factors affect the vines. The influence of the sea, the hills, the Mistral form notable differences across the vineyard. It is for this reason that there is research and development work at the level of the Sub-regions. There are currently four and they are called terroir denominations.

Sainte Victoire

Recognized in 2005, the Côtes de Provence Sainte-Victoire vineyard is located at the foot of the Sainte-Victoire Mountain. Rather mountainous and continental with just enough Mistral to protect the vines from potential disease.

Pierrefeu

PierreFeu was recognized fairly recently in 2013. Between sea and mountains, PierreFeu benefits from a beautiful combination of maritime and continental. This denomination of terroir is often associated with the aromas of Garrigue and fennel.

La Londe

Recognized in 2008, with LaLonde, we get even closer to the Sea. That is to say, more wind, less precipitation and a particularly temperate climate.

Frejus

Recognized in 2005, like Sainte-Victoire, Fréjus is one of the only places characterized by the presence of volcanic soils, but also sandy-clay and stony. Among them are the Tibouron, a red grape originally from Greece but now almost exclusively associated with Provence.

Notre-Dame-des-Anges

Since the beginning of the year, a brand new terroir nomination has emerged: Notre-dame-des-anges. At more than 700 meters above sea level, it is protected from maritime influence, and has large temperature differences between winter and summer. The name Notre-Dame-des-Anges comes from an emblematic summit which dominates the whole region with viticultural meaning and a historical link

The recognition of a new terroir is part of a very important guideline for the appellation. The project to delimit and identify the different regions is a priority. It’s a process that takes time, but is already well underway. For now, the name has been accepted, but the Ministry of Agriculture has not signed the decree. As soon as this is done and announced, the winemakers will be able to declare the wines of the next harvest, 2019, in Notre-Dame-Des-Anges, Côtes de Provence.

Valérie LeLong, Export Marketing & Communication Manager at CIVP, has agreed to enlighten us on the concept of terroir Designation

“ It is more than a selection, the union of the Côte de Provence appellation does the work well upstream. For example, for the Ste Victoire, which had their approval at the level of the INAO in 2005, one must have started at least ten years beforehand.

In fact, the concept is on a very specific territory, to define with the local winemakers, what brings them together or not. If a denomination of terroir exists on a defined geographical space, there is a typicity of soils, climate and especially collective production which is defined. In other words, the winemakers work in the same way on the same type of soil and on a defined territory.

The winemakers are enormously committed, and nothing can be done if they are not there and if they have not already started working together beforehand. They must have the same typicity of rosés, reds. They don’t make it. This typicity exists because their working method, combined with the soil and the climate made it already exist. The INAO does not recognize the existence of the terroir designation unless all these factors are combined. Then, a specification is added to that of the Côtes de Provence. Generally, these specifications will be more restrictive than that of generic designation. Certain number of grape varieties to use, dates of wine release or longer aging, etc. Currently, apart from Lalonde which has been recognized as white, the other appellations are only on reds and rosés.

The union is currently working on two other zones, two other potential denominations of terroir. They have been working with winegrowers in the sector for several years now. On average, it takes ten years to gather all the information.”

Some suggestions

Château Ste-Roseline

It all started from a source where a hermit decided to settle. Then, Roseline was transformed through the decades into an Oratory and an Abbey. In the 14th century, the site became one of the first vineyards in Provence even before Provence was a wine region. Aurélie BERTIN TEILLAUD is now at the head of this property, succeeding not only her father, but also many important figures in viticulture in the region including Baron Henri de Rasque de Laval who was at the origin of the 18 classified growths from Provende and the Provence wine syndicate.

Domaine les Béates, Les béatines 2018

This estate located in the commune of Lambesc was acquired by Jean-Pierre Terrat in 2002, long supported by Michel Chapoutier in an approach to adapt the vineyard to biodynamic culture. The vineyard now pursues biodynamic principles and the lunar calendar, but abandoned certification after ten years to focus on quality. Characterized by tension and salinity, the wines offer a very satisfactory expression.

 

LES VINS DE PROVENCE – Tout le monde cherche à avoir un air de Provence.

La Provence, si belle, si accueillante n’est peut-être plus reconnue qu’en tant que destination soleil pour bien des français et bien des étrangers, mais aussi pour le succès pas seulement fulgurant, mais plutôt exemplaire de leur rosés. 5% des rosés proviennent de la Provence, cela peut vous paraître peu, mais pour une si petite région et face à toute la production mondiale, ils se placent comme leader du rosé dans le monde, bien devant toute la compétition.

Alors, qu’est-ce qui fait la différence? Les producteurs en Provence se réveillent à tous les jours pour faire du rosé. Ce n’est pas qu’un autre produit dans leur gamme, c’est leur priorité et souvent leur exclusivité. Tout est adapté dans le but de faire du rosé, le meilleur rosé possible, à partir des cépages choisis jusqu’à chaque étape de la vinification. C’est un savoir-faire spécifique qui s’est développé, une expertise sans pareille. C’est aussi devenu un mode de vie, une habitude liée à une envie de découvertes et de convivialité. Boire du rosé, c’est tendance, mais boire du rosé de Provence, c’est la classe!

Appellations

Essentiellement, la Provence et ses presque 27 000 hectares  est séparée en trois AOP : Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence. Chacune d’entre elles ont des caractéristiques bien précises et ensemble, elles représentent 85% du vignoble provençal. On compte aussi 6 autres appellations plus petites, mais uniques : Bandol, Bellet, Cassis, Coteaux de Pierrevert, Les Baux de Provence et Palette.

Les vignes des Coteaux d’Aix-en-Provence sont les plus à l’ouest des vins de Provence. C’est un peu la porte d’entrée du Mistral vers le reste de la Provence. Venant des Bouches-du-Rhône, il traversera ensuite toute la région côtière.

Coteaux Varois de Provence est aussi appelé le cœur de la Provence. C’est la plus petite des trois appellations avec seulement 2600 hectares. Le sol est majoritairement composé de Calcaire, combiné à l’altitude, le résultat donne des vins avec une bonne acidité, des arômes complexes et de la structure.

Côtes de Provence a été la première appellation reconnue en 1977, c’est la plus grande avec 71% de la production. Puisqu’elle est plus étendue, de nombreux facteurs viennent affecter les vignes. L’influence de la mer, des collines, du Mistral forment des différences notables à travers le vignoble. C’est pour cette raison qu’il y a un travail de recherche et de développement au niveau des Sous-régions. Il y en a présentement quatre et on les nomme dénominations de terroir.

Sainte Victoire

Reconnue en 2005, le vignoble des Côtes de Provence Sainte-Victoire se situe au pied de la Montagne Sainte-Victoire. Plutôt montagneux et continental avec juste assez de Mistral pour protéger les vignes de maladies potentielles.

PierreFeu

PierreFeu  été reconnue assez récemment en 2013. Entre mer et Montagnes, PierreFeu profite d’une belle combinaison de maritime et de continental. Cet dénomination de terroir est souvent associé aux arômes de Garrigue et de fenouil.

LaLonde

Reconnue en 2008, avec LaLonde, on se rapproche encore plus de la Mer. C’est-à-dire, plus de vent, moins de précipitation et un climat particulièrement tempéré.

Fréjus

Reconnue en 2005, tout comme Sainte-Victoire, Fréjus est l’un des seuls endroits caractérisé par une présence de sols volcaniques, mais aussi sablo-argileux et caillouteux. On y retrouve entre autres, le  Tibouron, un cépage rouge originaire de Grèce mais maintenant presque uniquement associé à la Provence.

Notre-Dame-Des-Anges

Depuis le début de l’année, une toute nouvelle de nomination de terroir a vu le jour : Notre-dame-des-anges. À plus de 700 mètres d’altitude, elle est protégée de l’influence maritime, et présente de grands écarts de température entre l’hiver et l’été. Le nom Notre-Dame-des-Anges vient d’un sommet emblématique qui domine tout le terroir ayant une signification viticole et un lien historique

La reconnaissance d’un nouveau terroir fait partie d’une ligne directrice très importante pour l’appellation. Le projet de délimitation et d’identification des différents terroirs est une priorité. C’est un procédé qui prend du temps, mais qui est déjà bien entamé. Pour l’instant, La dénomination a été acceptée, mais il manque la signature du décret par le ministère de  l’agriculture. Dès que ce sera fait et annoncé, les vignerons pourront déclarer les vins de la prochaine récolte, 2019, en Notre-Dame-Des-Anges, Côtes de Provence.

Valérie LeLong, Responsable Marketing & Communication Export au CIVP, sur le concept de dénomination de terroir

C’est plus qu’une sélection, le syndicat de l’appellation côte de Provence fait le travail bien en amont. Par exemple pour les ste victoire, qui ont eu leur agrément au niveau de l’INAO en 2005, on doit avoir commencé au moins dix ans en amont.

En fait, le concept est sur un territoire bien précis, de définir avec les vignerons locaux, ce qui les réunis ou pas. Si une dénomination de terroir existe sur un espace géographique  défini, il y a une typicité de sols, de climat et surtout de production collective qui est définie. C’est-à-dire, que les vignerons travaillent d’une même façon sur un même type de sols et sur un territoire défini.

Les vignerons sont énormément engagés, et rien ne peut se faire si eux n’y sont pas et si en amont ils n’ont pas déjà commencer à travailler ensemble. Ils doivent avoir une même typicité de rosés, de rouges. Ils ne le fabrique pas. Cette typicité existe parce que leur méthode de travail, allié au sol et au climat faisait que ça existait déjà. L’INAO ne reconnait l’existence de la dénomination de terroir que s’il y a tous ces facteurs réunis. Ensuite, un cahier des charges viennent s’ajouter à celui des Côtes de Provence. Généralement, ce cahier des charges sera plus restrictif que celui d’appellation générique. Certains  nombre de cépages à utiliser, des dates de relâchement des vins ou d’élevage plus long, etc. Actuellement, à part Lalonde qui a été reconnu en Blanc, les autres appellations ne sont que sur rouges et rosés.

Le syndicat travaille actuellement sur deux autres zones, deux autres potentielles dénominations de terroir. Ça fait plusieurs années déjà qu’ils travaillent avec les vignerons du secteur. En moyenne, ça prend une dizaine d’année pour regrouper toutes les informations.

Quelques suggestions

Château Ste-Roseline

Tout est parti d’une source ou un ermite décida de s’installer. Ensuite, Roseline se transforma à travers les décennies en en Oratoire et en Abbaye. Au XIV siècle, le site devint un des premiers vignobles de Provence avant même que la Provence soit une région viticole. Aurélie BERTIN TEILLAUD est maintenant à la tête de cette propriété, succédant non seulement à son père, mais aussi à de nombreux importants personnages de la viticulture de la région dont le baron Henri de Rasque de Laval qui fur à l’origine des 18 crus classés de Provende et du syndicat des vins de Provence.

Domaine les Béates, Les béatines 2018

Ce domaine situé sur la commune de Lambesc a été acquis par Jean-Pierre Terrat en 2002, longtemps épaulé par Michel Chapoutier dans une démarche d’adaptation du vignoble à la culture biodynamique. Le vignoble poursuit maintenant les principes biodynamiques et le calendrier lunaire, mais a abandonné la certification au bout d’une dizaine d’années pour se concentrer sur la qualité. Caractérisé par une tension et une salinité, les vins offrent une expression très satisfaisante.

Au cÅ“ur de la côte des blancs en Champagne, une région où le Chardonnay a une place de choix et de la montagne de Reims, le soin minutieux apporté à chaque Champagne des Barons de Rothschild reflète un engagement exceptionnel en faveur de la qualité qui leur donne une telle valeur de rareté. Chaque bouteille repose dans des caves creusées dans la craie où l’obscurité et le silence règnent dans le respect du précieux champagne en cours d’élaboration.

LA SIGNATURE DE ROTHSCHILD

La grande et réputée famille Rothschild est bien connue, entre autres à Bordeaux pour le Château Mouton Rothschild et le Château Lafite Rothschild. Toutefois, on retrouve ce nom, toujours empreint de luxe et de fascination un peu partout à travers le monde. En 1822, l’empereur d’Autriche François I^er éleva au rang de barons les cinq fils de la dynastie (leur blason porte cinq flèches qui symbolisent les cinq branches de cette famille). De nos jours seules les branches Française et Anglaise sont en activité. Elles se sont réunies et ont donné naissance à une ambition unique: produire un exploit magnifique, comme chacune l’a toujours fait dans leurs domaines respectifs.

Pour créer le Champagne Barons de Rothschild, la famille Rothschild a réuni les meilleurs terroirs et a ajouté son savoir-faire. S’appuyant sur leur expérience dans le domaine du vin, les Barons de Rothschild ont une nouvelle fois créée l’excellence. Une illustre famille alliant leurs forces au savoir-faire des familles champenoises pour un champagne unique et exceptionnel.

 

LES MEILLEURS CHARDONNAYS VERITABLE EMBLÈME DE LA MAISON

L’approche exclusive régissant le style des Champagne Barons de Rothschild est évidente dans la présence significative de Chardonnay utilisé dans ses assemblages. Ce cépage, qui ne représente que 28% de l’ensemble des vignobles de Champagne, n’est pas seulement le plus rare et le plus recherché, il est avant tout la garantie d’un vin d’une extrême finesse.

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD BRUT

Code SAQ :  13740673

76,25 $

12 %

Chardonnay  60 %

Pinot noir      40 %

Cette cuvée est le résultat d’un assemblage complexe de 60 % de chardonnay, principalement de grands crus de la côte des Blancs et de 40  % de pinot noir, principalement de Verzenay, d’Ay, de Mareuil-sur-Ay et de Bouzy … cet assemblage comprend 40 % de vins de réserve, gage de qualité exceptionnelle et de constance dans le temps.

Le Barons de Rothschild Brut est un Champagne aérien, riche et complexe. Ce mélange subtil donne un vin aux bulles fabuleusement fines, à la couleur dorée élégante et aux nuances fines et délicates de fruits blancs. Ce Champagne offre une sensation en bouche agréable et équilibrée avec une balance de fraîcheur, de tension et de richesse lui donnant une distinction crémeuse. Quelques accents de brioches et de noisette lui donnent sa complexité tout en douceur.

par Joanie Metivier en collaboration avec Inter-Rhône

La Clairette de Die, ça vous dit quelque chose? Cette appellation de la vallée du Rhône exclusive à la production de vins pétillants est méconnue, voire mal aimée. On pourrait mettre la faute sur la guerre au sucre des dernières années, mais pour ma part, j’attribue ce manque d’intérêt à l’ignorance seulement. Comment peut-on aimer quelque chose que nous n’avons pas goûté? Pourtant à la dégustation, la clairette plait à tous les consommateurs de toutes générations. Avec ses avantages indéniables, son rapport qualité-prix, son équilibre fruit-sucre-acidité et sa fabrication naturelle, son seul défaut est sa production limitée.

L’appellation

En plein cÅ“ur de la vallée du Rhône, dans le département de la Drôme, apposé sur les parois sud du massif du Vercors, Clairette de die est l’un des vignobles les plus hauts de France avec en moyenne 700 mètres d’altitude. Partageant le territoire avec le Crémant-de-die, le Coteau de die et le Châtillon-en-diois, la Clairette fournit pourtant l’essentiel des volumes. Élaborée selon la méthode ancestrale ou dioise, elle privilégie largement le Muscat. Sur ce territoire drômois de 1600 ha, 88% des 300 producteurs élaborent leurs vins en méthode ancestrale. L’appellation, devenue AOC en 1942 dicte un minimum de 75% de Muscat blanc à petits grains. L’assemblage peut être complété par de la Clairette blanche (plus rarement rose) ou par du Muscat à petits grains rouge. Ces cépages, d’une intensité aromatique légendaire, savent charmer par leurs arômes floraux, parfumés et gourmands.

Alors que la Drôme est un affluent du Rhône, les deux régions partagent peu de points communs. La vallée du Rhône, avec ses vignobles pittoresques et ses berges abruptes (pensez Côte-Rôtie) se transforment juste au sud de Valence, là où les deux rivières se rejoignent. Le Diois (région de Die) est l’un des districts viticoles les plus géographiquement isolés de France. Il se situe à 48 km à l’est de la principale région vinicole de la vallée du Rhône et à plusieurs centaines de mètres plus haut. Le diois n’est pas tout-à-fait dans la partie nord, ni dans la partie sud de la vallée du Rhône, mais bien quelque part entre les deux. Elle est unique en son genre.

Le vin

Aujourd’hui, environ 25% de l’appellation est en bio ou en conversion. De plus, la fermentation alcoolique se fait en levures indigènes. Ce n’est pas obligatoire, mais très répandu.  C’est en 1971 qu’a été validée la « méthode dioise ancestrale » reposant sur une fermentation incomplète en cuve à basse température qui se poursuit en bouteille à partir du sucre résiduel du raisin. Avant que le moût de raisin ne se transforme totalement en vin, il est mis en bouteille et conservé encore quatre mois, parfois plus. Dans les caves maintenues à une température avoisinant les 12 °C, les bouteilles sont jalousement gardées par les producteurs. La fermentation peut ainsi continuer son travail. Elle s’arrêtera naturellement lorsque le vin aura atteint son taux d’alcool naturellement bas (7-8%).

Le résultat est un vin avec un profil riche et complexe, une belle pureté aromatique, une acidité élevée qui porte admirablement un taux de sucre à 35g/l. minimum, mais qui s’élève plus souvent à 60-80g et cette effervescence démultipliant l’intensité aromatique. Les vins sont pleins et fruités et contiennent presque toujours un sucre résiduel d’un niveau demi-sec ou plus. Les sols calcaires et argileux ainsi que les altitudes plus élevées offrent un environnement favorable à la Clairette et au Muscat, permettant ainsi aux raisins de mûrir lentement et de conserver une acidité naturelle élevée lors de la maturation. Autant de paramètres qui plaident en faveur de la Clairette de Die.

Le nom

Il existe différentes versions expliquant la provenance du nom de cette région pétillante et délicate. Bizarrement, il ne porte pas le nom du cépage Clairette, bien qu’il y soit cultivé.

Selon la légende, il y a plus de deux mille ans, dans un pays appelé Le Pays Diois, un berger a déposé un pichet de vin dans les eaux glacées de la Drôme pour le rafraîchir. Le vin a été oublié et laissé dans l’eau froide pendant l’hiver. Le berger est revenu au printemps et, à sa grande surprise, a trouvé le vin juste à l’endroit où il l’a laissé. Quand il ouvrit le pot, il découvrit une légère mousse dans le vin… ce que les Français appellent pétillance. Pendant des siècles, les tribus gauloises ont laissé des jarres de vin dans le fleuve en hiver pour les récupérer au printemps… Le vin mousseux était fabriqué dans cette région depuis des siècles, même à l’époque de Pline, le Muscat était déjà mentionné comme cultivé ici; cependant, il a été le plus largement apprécié à la fin du 19ème siècle. Au tournant du XXe siècle, dans les grandes villes les plus proches, Lyon et Grenoble, le vin pétillant de Die était encore vendu directement dans des fûts – un peu comme le vin Bourru, le vin partiellement fermenté qui est vendu juste après la récolte. Inutile de dire que la levure était en suspension, mais graduellement, elle disparaîtrait, laissant ainsi le dépôt derrière elle. Le nom vient donc supposément de ce phénomène de «clarification» ou de «clairette».

Clairette de die rosé

Oui, elle a existé, la clairette rosé a fait son apparition à la fin de l’année 2016. Après plusieurs années de débats, les producteurs allaient enfin pouvoir assouvir leur envies de donner de la couleur à leurs effervescents. Toutefois, la joie fut brève. En janvier 2018, le Conseil d’État français a annulé l’arrêté du Ministre de l’Agriculture qui avait permis la fabrication du rosé dans le cahier des charges de l’appellation. Bonne chance pour trouver cette production de courte durée, seulement le millésime 2017 pourra arborer le nom de l’appellation. Ce seront des bouteilles d’une rareté historique.

Clairette de die: Little-known appellation to discover in the Rhône valley

by Joanie Metivier in collaboration with Inter-Rhône

Does Clairette de Die mean anything to you? This appellation of the Rhône Valley, exclusive to the production of sparkling wines, is little known, even disliked. We could blame the sugar war of the past few years, but for my part, I attribute this lack of interest to ignorance only. How can we like something we haven’t tasted? However, when tasted, the Clairette appeals to all consumers of all generations. With its undeniable advantages, its quality-price ratio, its fruit-sugar-acidity balance and its natural manufacture, its only defect is its limited production.

The designation

In the heart of the Rhone Valley, in the Drôme department, affixed on the southern walls of the Vercors massif, Clairette de die is one of the highest vineyards in France with an average altitude of 700 meters. Sharing the territory with Crémant-de-die, Coteau de die and Châtillon-en-diois, Clairette nevertheless provides most of the volumes. Developed according to the ancestral or dioise method, it largely favors Muscat. In this 1600 ha Drôme territory, 88% of the 300 producers make their wines using the ancestral method. The appellation, which became AOC in 1942, dictates a minimum of 75% white Muscat with small grains. The blend can be completed with white Clairette (more rarely pink) or with small red berry Muscat. These grape varieties, of legendary aromatic intensity, know how to charm with their floral, fragrant and gourmet aromas.

While the Drôme is a tributary of the Rhône, the two regions share few points in common. The Rhône valley, with its picturesque vineyards and steep banks (think Côte-Rôtie) transforms just south of Valence, where the two rivers meet. Diois (Die region) is one of the most geographically isolated wine districts in France. It is located 48 km east of the main wine region of the Rhone Valley and several hundred meters higher. The diois is not quite in the northern part, nor in the southern part of the Rhône valley, but somewhere in between. It is one of a kind.

Wine

Today, around 25% of the appellation is organic or in conversion. In addition, alcoholic fermentation takes place in indigenous yeasts. It is not compulsory, but very widespread. It was in 1971 that the “ancestral dioise method” was validated, based on an incomplete fermentation in vats at low temperature which is continued in the bottle from the residual sugar of the grapes. Before the grape must is completely transformed into wine, it is bottled and kept for another four months, sometimes longer. In the cellars maintained at a temperature of around 12 ° C, the bottles are jealously guarded by the producers. Fermentation can thus continue its work. It will stop naturally when the wine has reached its naturally low alcohol level (7-8%).

The result is a wine with a rich and complex profile, a beautiful aromatic purity, a high acidity which admirably brings a sugar level to 35g / l. minimum, but which more often rises to 60-80g and this effervescence multiplies the aromatic intensity. The wines are full and fruity and almost always contain residual sugar of a semi-dry level or more. The limestone and clay soils as well as the higher altitudes offer a favorable environment for Clairette and Muscat, allowing the grapes to ripen slowly and to retain a high natural acidity during maturation. So many parameters that argue in favor of Clairette de Die.

The name

There are different versions explaining the origin of the name of this sparkling and delicate region. Oddly, it is not named Clairette, although it is grown there.

According to legend, more than two thousand years ago, in a country called Le Pays Diois, a shepherd placed a pitcher of wine in the icy waters of the Drôme to cool it. The wine was forgotten and left in cold water during the winter. The shepherd returned in the spring and, to his surprise, found the wine right where he left it. When he opened the jar, he discovered a slight foam in the wine … what the French call sparkling. For centuries, the Gallic tribes left jars of wine in the river in winter to recover them in the spring… Sparkling wine had been made in this region for centuries, even in Pliny’s time, Muscat was already mentioned as grown here; however, it was most widely appreciated in the late 19th century. At the turn of the 20th century, in the nearest large cities, Lyon and Grenoble, the sparkling wine of Die was still sold directly in barrels – much like Bourru wine, partially fermented wine which is sold just after harvest. Needless to say, the yeast was in suspension, but gradually it would disappear, leaving the deposit behind. The name therefore supposedly comes from this phenomenon of “clarification” or “clairette”.

Clairette de die rosé

Yes, it did exist, the rosé Clairette appeared at the end of 2016. After several years of debate, the producers were finally going to be able to quench their desire to give color to their sparkling wines. However, the joy was brief. In January 2018, the French Council of State canceled the decree of the Minister of Agriculture which had allowed the production of rosé in the specifications for the appellation. Good luck finding this short-lived production, only the 2017 vintage will be able to display the name of the appellation. They will be bottles of historic rarity.

Among sparkling in the world, there are a few bright, shining stars. Yet, one has managed to shine the brightest and succeeded in becoming one of the most sought out for wine in the world: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. With its distinguished characteristics, its dedication to the region’s heritage and accessible approach, it’s truly a gem for wine lovers.

The thing is Prosecco is often used to describe Italian sparkling wine in general. We shouldn’t forget that the Prosecco world is intricate and complex. Not all Prosecco are born the same. What you want is a quality focused Prosecco, one that can truly embodies the region’s potential and express the style with elegance. The first thing to look for is the DOCG mention. Basically, in Italy, a DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Is the highest form of recognition an appellation can get. Then, you want your Prosecco to come from a unique place, with a dreamlike landscape, that has earned UNESCO World Heritage accreditation. Look for Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.

The region

After a ten-year long nomination process, in 2019 Prosecco Hills of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore was awarded UNESCO recognition as a World Heritage Site due to its unique and ancient cultivation and landscape. Winemaking in the region dates back to 1772. That’s 247 years of tradition and heritage!

The area of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore lies in the countryside situated 50 km from Venice and 100 km from the Dolomites. Here vine-growing has extremely ancient origins. This winemaking region is considered one-of-a-kind because vines are planted on a series of hills with narrow ridges and steep slopes with a hogback appearance. This makes mechanized harvest impossible. All the grapes must be picked by hands and treasured deeply. Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. is parted between thousands of small producers, often families that’ve been growing grapes for generations on their own land. This century old tradition won’t be lost any time soon. That’s for sure!

The highest point of the hill is Superiore Di Cartizze, a small plot of land of 107 hectares in the commune of Valdobbiadene divided by hundreds of growers. They produce only a million bottles per year. It is known as the best expression possible.

The wine

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore is the original growing area for Prosecco. It’s a region that is more limited, but also very strict about the quality and styles of their sparkling wines. Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG is often considered a guarantee of top quality and highest standards in the vineyard and winery, as well as concentrated flavour and balance.

Prosecco is a versatile wine produced in fully sparkling (spumante) and lightly sparkling (frizzante) styles. It can be found with different levels of sweetness, from the driest (Extra Brut) to the sweetest (Dry). The sweetness of the wine will affect its style tremendously. While extra brut Prosecco Superiore will show great tension and linearity, Dry Prosecco Superiore will be rounded with intense richness and a completely different aromatic profile.

Glera is the main grape varietal and the one that is almost exclusively linked to the fantastic Prosecco sparkling wines. Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore is produced from at least 85% of grapes of the Glera variety; no more than 15% of the following local varieties may be added: Verdiso, Bianchetta, Perera and Glera Lunga. Still, only local grape varietals are allowed and Glera still rule as king of them all.

The method of production is called Italian Method or Charmat method or Cuve closed or Mariotti method. It consists of a second fermentation in pressurized vats called autoclaves. Keep in mind that wines from the 2019 vintage and forward will now be allowed to use the term “Sui Lieviti” (“On the Lees/Yeasts). This will designate sparkling wines that have been refermented in bottle. A new style that pays tribute to a traditional style to try out and keep an eye out for.

The flavors and aromas are often light and delicate. These are two of the distinctive aspects of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Aromas may include fresh flowers, tangy citrus fruits, orchard fruits, mineral-driven and the very distinctive green almond. Overall, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG are wines of great sensation that are extremely versatile with food.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore is an ancient tradition that was perfectly suited for our contemporary world and taste. This is why it became so popular, even if it’s not always understood; it’s always loved and appreciated.

  

 

 

As the first Brunello imported in the USA, and with a growing part of the production destined to export, 55% going towards 60%, Fattoria dei Barbi  is a historic estate that continues to be a pioneer in Tuscan wines. If the name doesn’t sound a clue, the very recognizable blue label might. This Brunello is he benchmark of the estate, consistent, classic and made every year, independently of the vintage conditions.

The estate is one of only five in Montalcino that have continuously operated for over 100 years. The Colombini family has owned land in Montalcino since 1352, but only acquired Fattoria dei Barbi in the end of the 18th century. They were one of the first families, right after Biondi-Santi, to produce brunello. This might just appear as the past for you, but for old world classic wines like this, history, status and tradition is part of the wine. And again, without a rich past, the cellar wouldn’t be as full. It hides some very ancient treasures and visitors might get a sight of Brunellos and Vin santos dating back to 1870.

BRUSCO & ROSSO

What’s the difference? Rosso is an official DOC, it’s made of 100% sangiovese and just shows the potential of elegance of this majestic grape varieties. It’s not a very restrictive DOC and there’s many style of Rosso and it’s sometimes called the Picolo Brunello ( small Brunello) But this one stands on its own. The Brusco was first produced in the late 60s. It’s a deposited name only Barbi can use and it’s made as an approachable wine with 10% Merlot.

In 1997, the family bought a new estate in Scansano of 20 hectares. While there’s no new land planting permitted in Brunello di montalcino, Scansano & Maremma are regions still open for developpement.

Fattoria dei Barbi, Brusco dei Barbi 2016

Brusco is meant to be a lighter and more economical option for the Barbi portfolio. In reality, it’s quite a treat. Lovely fruity expression on dried, fleshy plums with decent amount of empyreumatic notes, coffee and smoke. It has good strength and a dense backbone. It has everything to support a good tomato based plate.

Fattoria dei Barbi, Morellino di Scansano 2016

Even lighter than the Brusco in my opinion, the Morellino is simply based on fresh sour cherries and a touch of green olives. Perfectly fresh and easy drinking.

Fattoria dei Barbi, Maremma 2017

The youth of this wine can be felt in drying tannins and bitterness that follows in the finale. It is bold, intense & traditional in style. The alcohol is warming. It’s a tough little fellow that’ll probably get softer with age.

Fattoria dei Barbi, Rosso di Montalcino 2017

The house likes to call its rosso wine one of the most versatile at the table. Flexible, almost queasy, it still has a tight but tamed tannic structure. For them it is not a little Brunello, but a wine of its own. It shows a great expression of fumed dried cherries, tobacco, dried tomato pesto and some mint on the finale.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino blue label 2013

This wine is an explosion of flavors with a great variety in its aromatic profile: Underbrush, dark spices, herbs, wild berries aromas lead the nose. The solid palate offers Maraschino cherry, prune and ground clove alongside firm tannins.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino blue label 2014

For a vintage that was legendary bad, the most difficult since 2002. They lost 40% of the production to mold this year and there was no riserva nor cru made. The result was this deep and mature expression for the Brunello with a bitter and gamey palate.

 

VIGNA DEL FIORE

Created by Francesca Colombini in 1981 as her 50th anniversary self-proclaimed gift, this is the very feminine and winsome single vineyard of the estate. It literally means Flower vineyard but in fact it relates to the local river called Fiore. It is broad with an incredible expression and substance, especially in the voluptuous 2007.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2013

2013 was a peculiar vintage. Very closed on the nose, but overly expressive on the palate. Tannins are integrated and balanced with an immediate pleasantness from the overall tasty intensity. It could be considered a modern vintage with its hints of bitterness and frilly characteristics.

 

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2012

Vintage 2012 was very tense & elegant. There’s a delicate softness on the texture, but with a clear and delicious intensity. You’ll find juicy aromas of very ripe red fruits, as well as coffee & dark chocolate notes. The bright acidity makes it quite quaffable.

 

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2006

A pure and decisive proof that Brunello needs time to express its true potential. The 2006 was a true beauty with its very complex aromas of plums, molasses, leather, Tuscan tobacco as well as hint of violets, bitter chocolate, blood orange and a salty, umami filled finale. It’s a savory but extremely soft intricate vintage.

RISERVA

Opinions differ concerning which wine of Fattoria dei Barbi is the best one between Vigna del Fiore and the Riserva. I guess this is personal opinion. The riserva is definitely more reserved, and open up slower. It doesn’t give itself right away and you have to wait for it to open up. It is more structured and mature.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Riserva 2013

The lithe, linear palate offers dried cherry, tobacco and star anise alongside polished tannins and firm acidity. Again, 2013 surprises by the originality of its flavor profile including black olive, artichoke, bean sprouts and heavily roasted character.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Riserva 2012

Traditional expression made with a very reduced production this year. It’s tight, austere, with savory hazelnut and coffee aromas. The palate is bold and wide with polished tanins.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Riserva 2010

Only 3900 botlles of 2010 was produced. The color is darker than usual with browning sides. Remember, back in 2010, it was a new day for Brunelle, an upsurge for international market. Its in this context of heavy interest that this firework expression was made. It‘s a powerful wine that hides it behind a soft touch.

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino Riserva 2001

For a 2001, I’m astonished by the bright and lively expression. Steely, juicy with soy sauce and truffled aromas, the complexity of this vintage is impressive and developing. This brunello offers a pretty bouquet, showing elegance and restraint at the same time. There are layers of small berry fruit, spice and leather, with dusty, dry tannins.

There’s a general movement in the Austrian wine industry towards healthy and eco-friendly winemaking. Following this idea, many vineyards are turning organic and sulphur & copper reduction is highly recommended. However, organic methods are not always effective enough. To help the growers, there’s been a long research and development towards creating new, fungus-resistant grape varieties.

These “new breed” of vines results from the intentional combination of two or more grape varieties (single or multiple crossings) with the focus on the new variety revealing all of the positive characteristics of the parent varieties while the negative characteristics are suppressed. Despite intense efforts, however, there has been only partial success. The cross-breeding of vines is both time- and cost-intensive. In Austria, new cultivars are bred at the Lehr- und Forschungsuzentrum für Wein- und Obstbau (Federal Institute for Viticulture and Pomology) in Klosterneuburg.

After many lost and unsuccessful efforts. Some new varieties are finally showing great potential. These new breeds or new crossings are now allowed into the official Austrian Quality Grapes. These partially- resistant varieties all need fewer phytosanitary measures against fungal disease have to be performed.

White grape varieties

Blütenmuskateller

Severnyj x Muskat

The Blütenmuskateller is a Russian crossing from the year 1947, one of the fungus-resistant varieties. It was first added to the register of grape varieties in 2013. It’s very perfumed and very opulent as well as suitable for sweet wine production thanks to its high sugars level.

Muscaris

Solaris x Muskateller

Planted mostly in Steiermark for now, this wine is a good candidate for sekt Porduction. It’s similar to muskateller in terms of aromas but have higher acidity.

Souvignier Gris

Cabernet Sauvignon x Bronner

Souvignon Gris is strongly resistant against oidium and Peronospora and its robust skin makes it resistant to rot also. Somewhat neutral, the wines can get to quite a rich character. It’s medium  everything style is a look alike to Pinot Gris.

For the production of wine without protected designation of origin or geographical indication with grape variety- or vintage-designation, the following white wine varieties are permitted for planting:

Bronner | Cabernet blanc |  Johanniter |  Donauveltliner |  Donauriesling

Red grape Varieties

Rathay

Klosterneuburg 1189-9-77 (= Seyve Villard 18-402 x Blaufränkisch) x Blauburger

Rathay became an official Quality variety in 2000. It is mostly destined as a blending partner for its very dark color and robust components.

Roesler

Blauer Zweigelt x Klosterneuburg 1189-9-77 (= Seyve Villard 18-402 x Blaufränkisch)

Similar to Rathay in term of concentration and color, Roesler is less resistant to oidium but more resistant to winter frost.

Also permitted :

Regent | Cabernet Jura | Pinot Nova

Les Vignobles Laur Côtes du Lot Paradoxe de Malbec

Available in SAQ: 19:80$

Vignobles Laur has been in the heart of the French South-west viticulture for 6 generations going back to 1881. This superb estate of 46 hectares, planted on the hills around the tiny & hilly village of Floressas in the department of the Lot. It might be 30 km away from the medieval town of Cahors, but they share the very same history and bond toward the culture of the black wines, Côt.

The official Cahors viticultural area spreads for 25 miles (40km) along a tightly meandering section of the Lot River. The Lot rises in the hills of the Massif Central and winds slowly westwards through the southern French countryside before flowing into the Garonne, which then continues on to Bordeaux. This navigable link with the port of Bordeaux (and export markets beyond) was once of vital economic importance to Cahors’ winemakers. The Bordelais also benefited from the connection, not just because they imposed high taxes on the incoming wines, but also because they blended the dark, rich Cahors wines

with their own, which in those times often lacked color and depth. It wasn’t without good reason that Malbec was introduced to the vineyards of Bordeaux in the 18th Century. The key vineyard sites for Cahors wines are roughly divided into two categories. Those on the gravelly slopes between the plateaux and the rivers turn out more approachable, fruitier. Those on the limestone plateaux of the area (known as the Causses) produce more tannic, longer-lived wines. Vignobles laur has the avantages of the latter with intricate clay – limestone ferruginous soils, and an ideal exposure ensuring a privileged sunshine for the vine. They work exclusively with Malbec, even if they weren’t afraid to think outside the box and use the full potential of this unique grape varietal.

The typical Cahors wine is darkly colored and has a meaty, herb-tinged aroma, with hints of spiced black cherries and a whiff of cedar. Their selection of Malbec-based wines is impressively representative of the terroir typicity and local potential. From the great Grande reserve, to the iconic Horus cuvée and even within the Cuvée “Le vin de mon pépé” in remembrance of the know-how of previous generation, in tribute to their grandfather (Maurice), who is behind the revival of our vineyard after phylloxera and replanted Malbec in the 1960s. All have a precision, tension and concentration you’d be looking forward to.

Continually striving to improve and innovate, the latest range of wines is called ‘Paradoxe’. Made 100% from Malbec, they are revolutionary wines, with a dry white – yes white. The Paradoxe de Malbec dry white is a wine with extraordinary depth of flavour, almost colourless, yet with plenty of body and a long but crisp finish. There’s a tart, textural character with fleshy peach and nectarine aromas. The Paradoxe has pure flavors and unique aromatic profile.

 

Vignobles Laur et le révolutionnaire Paradoxe de Malbec

Vignobles Laur est au cœur de la viticulture dans le sud-ouest de la France depuis 6 générations et ce, depuis 1881. Ce superbe domaine de 46 hectares, est planté sur les collines autour du petit village de Floressas dans le département du Lot. Il se trouve peut-être à 30 km de la ville médiévale de Cahors, mais ils partagent la même histoire et entretiennent des liens étroits avec la culture des vins noirs, Côt.

La région viticole officielle de Cahors s’étend sur 40 km le long d’un tronçon sinueux de la rivière Lot. Le Lot prend sa source dans les collines du Massif Central et traverse lentement la campagne française méridionale avant de se diriger vers la Garonne, qui se poursuit ensuite vers Bordeaux. Ce lien de navigation avec le port de Bordeaux (et les marchés d’exportation au-delà) revêtait jadis une importance économique vitale pour les viticulteurs de Cahors. Les Bordelais ont également bénéficié de cette connexion, non seulement parce qu’ils imposaient des taxes élevées sur les vins entrants, mais aussi parce qu’ils associaient les sombres et riches vins de Cahors avec les leurs, qui manquaient souvent de couleur et de profondeur à cette époque. Ce n’est pas sans raison que le Malbec a été introduit dans le vignoble bordelais au 18ème siècle. Les sites viticoles clés pour les vins de Cahors sont grossièrement divisés en deux catégories. Ceux sur les pentes graveleuses entre les plateaux et les rivières font des vins plus accessibles, plus fruités. Ceux des plateaux calcaires de la région (connus sous le nom de Causses) produisent des vins plus tanniques et plus complexes. Les Vignobles Laur ont les avantages de ce dernier avec des sols argilo-calcaires complexes et une exposition idéale assurant un ensoleillement privilégié à la vigne. Ils travaillent exclusivement avec le Malbec, même s’ils n’ont pas peur de sortir des sentiers battus et d’utiliser tout le potentiel de ce cépage unique.

Le vin typique de Cahors est de couleur sombre et dégage un arôme de viande aux notes herbacées, avec des notes de cerises noires épicées et un soupçon de cèdre. Leur sélection de vins à base de malbec représente de manière impressionnante la typicité du terroir et le potentiel local. De la Grande Réserve à la cuvée iconique Horus et même au sein de la cuvée «Le vin de mon pépé» en souvenir du savoir-faire de la génération précédente, en hommage à leur grand-père (Maurice), qui est à l’origine du renouveau de notre vignoble après le phylloxera et le Malbec replanté dans les années 1960. Tous ont une précision, une tension et une concentration inattendues.

Cherchant constamment à améliorer et à innover, la dernière gamme de vins s’appelle «Paradoxe». Élaborés à 100% à partir de malbec, il présente un vin révolutionnaire blanc – oui un Malbec blanc. Le blanc sec Paradoxe de Malbec est un vin d’une extraordinaire profondeur de saveur, presque incolore, mais avec beaucoup de corps et une finale longue mais vive. Une texture acidulée aux arômes charnus de pêche et de nectarine. Le Paradoxe a des saveurs pures et un profil aromatique unique.

DIY – My wine co – What if you tried to make wine at home?

Have you ever wondered how much care and work is needed to produce your nice little bottle of wine you enjoy in the evening?

Wine making in most case is a labor of love, but still labor alright. Working at a vineyard is a highly romanticized career—who doesn’t want to be part of the process of making this delicious grape juice for adults? But it’s hard work. Very hard work!

Yes, we do know it is made from grapes, but what are the stages involved in the process? Wine making is something that has been done from thousands of years. Making wine is not just an art but there is also a lot of science involved in the process. Smallest of mistakes in the process can have a major impact on the final product. First there’s the harvest, the crushing of the grapes, the fermentation, the clarification and the ageing. All of this before bottling. It seems quite simple put like that but it’s a process that takes at least a year, often many, from when the vines start to wake up in spring, to harvest in fall and all the vinification process.

What if I told you, you can try to play around with fermentation at home?

At-home wine-making is a big project altogether. You usually can’t expect fast results. That’s DIY My Wine co. has created an all-in one, winemaking kit. Putting aside the complexity for a fun way to try something new. There’s no bulky equipment or extra space required. You take the base wine, either a Pinot Grigio or a Cabernet Sauvignon, you mix in the ingredients to start the fermentation, you wait, and you get your own 4 liters bag-in-a-box wine. It’s really a simplified way of making wine. It is made to be easy and fun for you, but it’s not at all realistic of what goes on in vineyards really. Unfortunately, life is not as simple as this built-in, all in one recipe.

While you step back and enjoy your self-made wine, I’d like you to be able to think back the winemakers and vine growers out there. Imagine the groups of harvesters bent down in the rows of vines for days. Imagine the barrels forgotten in cellars for years just to let the wine mature. Imagine what happens if there’s a wild fire, hail, frost, storm, drought on those juicy grapes. It’s a whole year of work that is affected.

Wine is not as simple as a DIY, but at least it can be for you.

Bonus: you can even brag about making your own wine to your friends and share it with them if you want to.

 

 

DIY – My wine co – Et si vous essayiez de faire du vin chez vous?

Vous êtes-vous déjà demandé combien d’attention et de travail étaient nécessaires pour produire votre jolie petite bouteille de vin que vous apprécierez le soir?

La vinification est dans la plupart des cas un travail passionné, mais un travail ardu quand même. Travailler dans un vignoble est une carrière très romantique – qui ne veut pas participer au processus de fabrication de ce délicieux jus de raisin pour adultes? Mais c’est un travail difficile, manuel et long.

Oui, nous savons qu’il est fabriqué à partir de raisins, mais quelles sont les étapes du processus? La vinification est une chose qui a été faite depuis des milliers d’années. Faire du vin n’est pas seulement un art, il y a aussi beaucoup de science impliquée dans le processus. La moindre erreur peut avoir un impact majeur sur le produit final. Il y a d’abord la récolte, le pressurage des raisins, la fermentation, la clarification et le vieillissement. Tout cela avant la mise en bouteille. Cela semble assez simple, mais c’est un processus qui prend au moins un an, souvent beaucoup plus, à partir du moment où les vignes commencent à se réveillée au printemps, jusqu’à la récolte en automne et à tout le processus de vinification.

Et si je te disais, tu peux essayer de jouer avec la fermentation à la maison?

La vinification à la maison est un grand projet. Vous ne pouvez généralement pas vous attendre à des résultats rapides. DIY My Wine co. a créé un kit de vinification tout-en-un. Mettre de côté la complexité pour une façon amusante d’essayer quelque chose de nouveau. Aucun équipement encombrant ni espace supplémentaire requis. Vous prenez le vin de base, un Pinot Grigio ou un Cabernet Sauvignon, vous mélangez les ingrédients pour démarrer la fermentation, vous attendez et vous obtenez votre propre vinier de 4 litres. C’est vraiment une façon simplifiée de faire du vin. Il est conçu pour être facile et amusant pour vous, mais ce n’est pas du tout réaliste quant à ce qui se passe dans les vignobles. Malheureusement, la vie n’est pas aussi simple que cette recette intégrée.

Pendant que vous prenez du recul et appréciez votre vin fait par vous-même, je voudrais que vous puissiez penser aux viticulteurs et aux oenologue. Imaginez les groupes de vendangeurs repliés dans les rangées de vignes pendant des jours. Imaginez les fûts oubliés dans les caves pendant des années pour laisser le vin mûrir. Imaginez ce qui se passe s’il y a un feu, de la grêle, du gel, une tempête, une sécheresse sur ces raisins juteux. C’est toute une année de travail qui est touchée.

Le vin n’est pas aussi simple qu’un bricolage, mais au moins il peut l’être pour vous.

Bonus: vous pouvez même vous vanter de faire votre propre vin à vos amis et le partager avec eux si vous le souhaitez.

I’ve recently started to get interested in Sake. Not necessarily just to ride the wave of Sake love that is hitting Montreal and a few cities around the world right now, but because it’s just so damn good with Asian cuisine. I had my go-to easy pick for when I would endulge in some delicious ramens, but I wanted to get more serious and discover this unique spirit.

Well, the first thing I learned is that there’s a whole bunch of Japanese specific terms that I had never heard before. So, if you’re like me and you want to start exploring the world of Sake here’s all the words you need to know before you get started. Thank me later.

Polishing terms

One of the first steps in sake making is the polishing of the rice. Prior to the actual sake-making process, the rice kernel has to be “polished” — or milled — to remove the outer layer of each grain, exposing its starchy core. The more rice has been polished, the higher the classification level.

Junmai純米

Junmai is the Japanese word meaning “pure rice.” Junmai is brewed using only rice, water, yeast, and koji — there are no other additives, such as sugar or alcohol. Unless a bottle of sake says “junmai”, it will have added brewers alcohol and/or other additives. It’s a popular and searched for category. Additionally, Junmai is a classification of sake that has a milling rate of 30% for each rice grain, meaning that 70% of the exterior grain remains.

Honjozo本醸造

Similar to Junmai in terms of milling, Honjozo is a classification of Sake with a milling rate of at least 30%. The difference is that this type of sake also includes added additives (alcohol, sugars, etc.)

Ginjo  吟醸

A sake with a milling rate of at least 40%, meaning 60% remains after the process. When used alone, this will be made with additives. You may see it combined with the term Junmai too, Junmai Ginjo. That way it indicates the milling grade as well as the pure rice status.

Daigingo大吟醸

Dai Ginjo is a super-premium It requires precise brewing methods and uses rice that has been polished all the way down to at least 50 percent. Daiginjo sakes are often relatively pricey. The term might be used as well combined to Junmai, Junmai Daigingo

Futsushu普通種

Commonly known as “table sake,” Futsushu typically means any non-premium brew. Barely polished, it can be quite harsh.

Genshu

Normally brewers will dilute sake to bring its natural alcohol percentage of 18-20% down to a more manageable 14-6%. The term Genshu is used to label sakes that have not gone through this dilution process, undiluted alcohol in a way.

Shiboritateしぼりたて

This refers to unaged sake. Regular sake is often allowed to age or mature for a quick approximate 6 months. Shibotitate will be fresh out of the batch.

Nigori 濁り

Sake that is unfiltered. Typically cloudy with a sediment that settles at the bottom of the bottle.

Kanpai かんぱい

Translated into “Empty Cup!” or “Cheers!” A very important word indeed.

Koji 麹

Koji refers to the mold culture that is used in the fermentation process. Also called Koji-kin, it’s basically a  mold, the Latin name for which is Aspergillus oryzae, used in sake production to break down starches in steamed rice into fermentable sugars.

Kuraくら

Simply means a sake brewery. Also known as a Sakagura.

Tojiとじ

The master brewer at any given Kura.

Moromi諸味

“The Main Mash.” A vital step in the brewing process of sake where all the ingredients are added together and the fermentation begins.

Shizukuしずく

A time consuming method of pressing sake that involved hanging the Moromi in cloth bags and allowing gravity to separate the fluid from the rest of the mash. Results in very soft and refined brews.

Masuます

A traditional square wooden box used to drink sake. Now these are typically reserved for ceremonial purposes and no longer the preferred receptacle for drinking sake.

Choko or O-Choko ちょこ

Little sake cups. Often in porcelain.

When we talk of perfect pairings, classic pairings, one of the first that comes to mind is the famous Chablis-Oyster combination.

Chablis, the North Burgundian delight, have been grown since the 12th century when Cistercian monks discovered that the river Serein, which flows through the region, creates the perfect climate for growing Chardonnay.

Generally speaking, Chablis is notably affected by the cooler climate of the region. The varietal characteristics of the Chardonnay grape are highly pronounced in Chablis; green apple, citrus, tropical accents, but always with a stunning minerality. The steely, dry, high acidity palate of Chablis is a perfect complement to the purity of an oyster, or a dozen of them.

It is also said that the terroir of Chablis plays a considerable role in the flavor composition of the wine, and by extension, with your oysters. The notorious characteristic of Chablis is its minerality, which is due mainly to the soil. Chablis is famous for its Kimmeridgian clay. During prehistoric times, the Chablis region was part of a vast tropical sea. As the sea retreated, the limestone soil was left full of fossils, of sea shells remnants, which over time, developed into the mineral rich soil.

The classical pairing of oysters and Chablis is as basic as the elements that define them: oysters produced from the mineral-rich sea floors, and grapes produced from the mineral-rich Kimmeridgian soil. So, it’s no surprise that wine from soil made up in part of oyster shells should pair so perfectly with oysters.

Technically, this makes sense. The problem is there’s not just one sort of Chablis, and there’s more than one type of oysters. While the brightness and mineral rich components might be looked for, just try a Grand cru Chablis with an outstanding depth of maturity and this changes everything.

There are five different species of Oysters. Depending on the water they grow in, the combination of plankton & marine influence, it might give them their character. Some oysters are really fat and rich, while others are lean and crisp. Some have flavors of iron while others have much more delicate salinity. Of course, this affects the pairing. Additionally, if you drown you oyster in lemon juice, horseradish, vinegar and hot sauce; you’ve basically killed all possibilities of a great pairing.

Other paring options

Chablis Grand cru Le Clos, La manufacture 2014

An aged and mature Chablis like this one is a very special thing. The petrol-like development aromas, joined with lemon confit and a honeyed touch is only explained by the specific climate of the Grand cru. Yet, we’re far from a basic Chablis.

With the complexity and intensity of the flavors, an oyster might get completely lost. Why not try it with a grilled chicken or even get that fried, oily component of a tempura shrimp.

Chablis Croix aux moines 2016, Isabelle et Denis Pommier

Tasted blind, this would not scream Chablis at all. Candied fruits and exotic aromas makes up the wine character. It’s absolutely delicious and audacious. For me it’s almost reminiscent of a dry cider.

Don’t hesitate to try it with cold cuts, terrine or pates.  A very nice piece of aged ham would do wonder with such a Chablis.

 

Chablis premier cru Montmains 2015, Domaine William Fèvre

More classic in style, This Chablis is extremely fine and precise. Among the fresh, bright and mineral rich approach, there’s a hint of bitterness which brings a whole new world of texture.

Try it with a creamy soft cheese, goat’s or cow’s milk, but with a decent acidity and delicate texture to match.

 

Chablis et Huître? Pas toujours un bon accord…

Lorsque nous parlons d’accords parfaits, d’accords classiques, une des premières combinaisons qui vient en tête est le fameux couple Chablis-Huîtres.

Chablis, le délice nord-bourguignon, est cultivé depuis le 12ème siècle, lorsque des moines cisterciens ont découvert que la rivière Serein, qui traverse la région, crée un climat idéal pour la culture du Chardonnay.

De manière générale, Chablis est particulièrement affecté par le climat plus froid de la région. Les caractéristiques variétales du cépage Chardonnay sont très prononcées à Chablis; pomme verte, agrumes, accents tropicaux, mais toujours avec une minéralité étonnante. L’aspect minéral, sec et à haute acidité du Chablis complète parfaitement la pureté d’une huître, ou d’une douzaine.

On dit également que le terroir de Chablis joue un rôle considérable dans la composition des arômes du vin et, par extension, de vos huîtres. La caractéristique notoire de Chablis est sa minéralité, due principalement au sol. Chablis est célèbre pour son argile kimméridgienne. À l’époque préhistorique, la région de Chablis faisait partie d’une vaste mer tropicale. À mesure que la mer se retirait, le sol calcaire était rempli de fossiles, de restes de coquillages, qui au fil du temps se sont développés pour devenir un sol riche en minéraux.

La combinaison classique d’huîtres et de Chablis est aussi fondamentale que les éléments qui les définissent: des huîtres produites à partir des fonds marins riches en minéraux et des raisins produits à partir du sol riche en minéraux du Kimmeridgian. Il n’est donc pas surprenant que le vin provenant de sol composé en partie de coquilles d’huîtres se marie si bien avec elles.

Techniquement, c’est logique. Le problème est qu’il n’y a pas un seul type de Chablis,et qu’il existe plus d’un type d’huîtres. Alors que la luminosité et les composants riches en minéraux peuvent être recherchés, essayez simplement un Grand cru Chablis avec une profondeur de maturité exceptionnelle et ça change tout.

Il existe cinq espèces d’huîtres différentes. En fonction de l’eau dans laquelle ils grandissent, de la combinaison du plancton et de l’influence marine, cela pourrait leur donner leur caractère. Certaines huîtres sont vraiment grasses et riches, tandis que d’autres sont maigres et croustillantes. Certains ont des arômes de fer tandis que d’autres ont une salinité beaucoup plus fine. Bien sûr, cela affecte le jumelage. De plus, si vous les noyez dans le jus de citron, le raifort, le vinaigre et la sauce piquante, vous avez pratiquement éliminé toutes les possibilités d’un bon accord.

Autres options d’accords

Chablis Grand Cru Le Clos, La Fabrication 2014

Un Chablis âgé et mature comme celui-ci est une chose très spéciale. Les arômes de développement ressemblant à l’essence, associés au citron confit et à une touche miellée, ne s’expliquent que par le climat spécifique du Grand cru. Pourtant, nous sommes loin d’un chablis de base.

Avec la complexité et l’intensité des saveurs, une huître peut être complètement perdue. Pourquoi ne pas l’essayer avec un poulet grillé ou même obtenir le composant huilé et frit d’une crevette tempura.

Chablis Croix aux moines 2016, Isabelle et Denis Pommier

Savouré à l’aveugle, cela ne crierait pas du tout Chablis. Les fruits confits et les arômes exotiques constituent le caractère du vin. C’est absolument délicieux et audacieux. Pour moi, cela fait presque penser à un cidre sec.

N’hésitez pas à l’essayer avec de la charcuterie, de la terrine ou des pâtés. Un très beau morceau de jambon vieilli ferait merveille avec un tel Chablis.

 

Chablis Premier Cru Montmains 2015, William Fèvre

Plus classique, ce chablis est extrêmement fin et précis. Parmi l’approche fraîche, brillante et riche en minéraux, il ya une pointe d’amertume qui apporte un tout nouveau monde de texture.

Essayez-le avec un fromage à pâte molle crémeux, du lait de chèvre ou de chèvre, mais avec une acidité décente et une texture délicate.