As a trained and passionate sommelier, wine for me is a question of pleasure, passion and constant discovery. The world of wine constantly amazes me as it is in perpetual change and it keeps me on my toes to stay abreast of these changes. Wine should also be fun and as such should not be taken too seriously. That is why I feel that once in a while a bit of humour is needed to bring us back to reality. As for you the readers, I have a responsibility of finding the wines with the best values and I have to entertain you with great stories about various producers we regularly meet. Yeah, that’s it! I feel I need to ‘’Winetertain’’ you!!

Website: vinformateur.com – Social Media: facebook.com/vinformateur

When did you realize that you were passionate about wine?

In 1984, I took wine lessons with none other than Jules Roiseux and that’s when it all started. Then followed the entire series of wine courses of the SAQ and ultimately my course in sommellerie. My meeting with Benoît Major senior advisor at the SAQ accelerated this passion!

What is your favorite wine event?

In fact, every meeting with a winemaker or producer is a major event in my opinion. That’s where it goes. As for events as such, I think I like The Great Tasting of Montreal. I also like the Master Classes that are well done especially Benevuto Brunello.

What are your plans for the coming year?

Wine trips especially press trips. This is my primary goal.

What is the most remarkable bottle you have had the chance to taste?

La Tâche 1999, blind tasted nonetheless. Let’s say it was very good !!

Which wine destination is the most interesting in your opinion?

The region of Piedmont. The wines are extraordinary, the fabulous landscapes and the vine growers are simple and generous. In fact the producers are not from the nobility as in many other regions of Italy. They are people of the earth. Some ” paesano ”!

 

Sommelier formé et passionné, le vin est pour moi une question de plaisir, de passion et de découverte constante. Le monde du vin me surprend constamment car il est en perpétuel changement et me tient sur mes gardes pour rester au courant de ces changements. Le vin doit aussi être amusant et ne doit donc pas être pris trop au sérieux. C’est la raison pour laquelle j’ai le sentiment qu’il faut de temps en temps un peu d’humour pour nous ramener à la réalité. Quant à vous, lecteurs, j’ai la responsabilité de trouver les vins qui ont les meilleures valeurs et je dois vous divertir avec de belles histoires sur les différents producteurs que nous rencontrons régulièrement. Ouais c’est ça! J’ai besoin de “Winetertain” vous !!

Website: vinformateur.com – Social Media: facebook.com/vinformateur

 

Quand as-tu réalisé que tu étais passionné par le vin?

En 1984 j’ai pris des cours de vins avec nul autre que Jules Roiseux et c’est là que tout a débuté. Puis ont suivi toute la série de cours de vins de la SAQ et ultimement mon cours en sommellerie. Ma rencontre avec Benoît Major conseiller sénior à la SAQ a accéléré cette passion!

Quel est ton événement vin préféré?

En fait chaque rencontre avec un vigneron producteur est en soi un événement selon moi. C’est la que ça ce passe. Quant aux événements comme tel, je crois que j’aime La Grande Dégustation de Montréal. J’aime bien aussi les Master Class qui sont bien faits surtout celui sur les Brunello.

Quels sont tes projets pour l’année à venir?

Les voyages de vin surtout les voyages de Presse. C’est mon objectif premier.

Quelle est la bouteille la plus remarquable que tu as eu la chance de goûter?

La Tâche 1999 dégusté en plus à l’anonyme. Mettons que c’était très bon!!

Quelle destination de vin est la plus intéressante à ton avis?

La région du Piémont. Les vins sont extraordinaires, les paysages fabuleux et les vignerons sont simples et généreux. En fait les producteurs ne sont pas issus de la noblesse comme dans bien d’autres régions de l’Italie. Ce sont des gens de la terre. Des ‘’paesano’’!

Cindy Rynning has been writing about wine on her award-winning wine blog, Grape Experiences, since 2011.  She passed the Wine and Spirit Trust (WSET) Level 3 program with Merit in 2012. Cindy is based in Chicago, Illinois and attends international and national trade tastings and media events, meets and interviews winemakers and others who share their stories, and writes about tastings, food and wine pairings, wine travels, and more. She travels extensively to wine regions around the world as a tourist and/or press trip participant.

 

She has written for a variety of print and digital publications including Crave Local, Wine Tourist Magazine, Drizly, and the wine club newsletter of Cooper’s Hawk Winery and Restaurants. Currently, Cindy is a Top Shelf Blogger for Drizly and received a Drizly Blogger Award as Best Wine Blog – 2017. Cindy’s site was recognized as one of the Top 100 Most Influential Wine Blogs in the world in 2015 and as the Lux International Magazine Best Wine Blog – US in 2016, 2017, and 2018. Two of her articles were finalists in the Millesima Wine Blog Awards – Wine Travel category in both 2017 and 2018.

 

A former educator, Cindy understands the value of lifelong learning and strives to share her knowledge of wine through writing, social media, personal wine tastings, and real-life conversation in order to inform, entertain, and inspire others to discover the beauty of our favorite beverage: wine.

http://www.grape-experiences.com/

When did you realize you were passionate about wine?

I’ve always loved wine, but once I began my wine education journey, I didn’t realize that I had such a love for not only sipping, but learning about it. Several years ago, I decided to enroll in my first Wine & Spirits Education (WSET) course, an internationally recognized wine education program, in order to become more educated about wine. My intention was to understand the process of wine production, the regions of the world, the various grapes, and more with depth and breadth, I hoped to be inspired to take my already existing teaching career on a different path. After passing the WSET Level 2 class, friends and family asked “what are you going to do with all of this incredible information?” to which I responded, “I’ll write about wine!”, a noble statement to be sure! To that end, I began my website, Grape Experiences. A few months later, I enrolled in, then passed with Merit, the WSET Level 3 class. Writing for others is yet another form of teaching, of course, and I’m thrilled that my website has garnered thousands of readers on a consistent basis. Because of that, I’ve been offered many opportunities to visit wine regions throughout the world for “hands-on” learning, to attend events and classes hosted by winemakers and others, to taste wines that are exceptional examples of terroir, and to speak about wine in front of groups. I’m honored to share my stories.

What is your favorite wine event?

Although I thoroughly enjoy Master Class seminars and trade tastings where I can sip a variety of new-to-me or favorite wines, my preference is to visit domestic and international wine regions. Having conversations with those who are responsible for producing the wines, hearing personal stories about specific wineries as we walk through the vineyards, pairing wines with foods at lunch or dinner in a unique region, and actually experiencing a variety of cultures help me understand the people and wines in a way like no other.

What are your plans for the coming year?

I plan to travel to more wine regions (wherever that may take me!), pitch my stories to a variety of digital and print publications, and continue to share my love of wine through writing on my site, social media efforts, speaking engagements, and real-life conversation!

What is the most remarkable bottle you’ve had the chance to taste?

To me, enjoying and remembering a bottle of wine has to do with who I’m with, where I am, the emotions I feel, and of course how it tastes… It has absolutely nothing to do with the cost of the wine. That said, the most remarkable bottle of wine I’ve tasted (so far!) is Domaine Jacky Marteau “La Chipie” 2015 of Sauvignon Blanc grapes cultivated in the tiny appellation of Touraine Chenonceau. My husband and I visited the family run Domaine, located on the left bank of the River Cher in the Loire Valley, on a cool, rainy day in March. Ludivine Marteau took us on a car ride through the vineyards (windshield wipers on!), to the family home where we saw generations worth of photos and where her father was born, and to the tasting room. Throughout the visit, we had fascinating conversations about terroir, the history of the family and land, and more. “La Chipie”, a term of endearment, refers to Ludivine’s niece, Lola; the wine itself was from Domain’s Touraine Chenonceau DO vineyard. We can’t find this specific wine in the United States since only 5000 bottles were produced.

Which wine destination is the most interesting?

Oh, Joanie! This question is impossible to answer! I’ve visited a plethora of wineries in California regions of Sonoma, Napa Valley, Paso Robles, Santa Barbara, Lodi, and Livermore. Wineries in Portland, Oregon, the Finger Lakes in New York, the Monticello Wine Trail in Virginia, Dahlonega, Georgia (US), those in British Columbia, Canada, Montsant, the Sherry Triangle, and Murcia in Spain, the Vinho Verde region in Portugal, and the Loire Valley in France were amazing. Each is interesting and special in its own way… the food, villages, cities, people, terroir, wines! I have so many more destinations to explore!!! Italy? Hungary? Croatia? China? Australia? New Zealand? South Africa? I can’t wait. Perhaps one day I’ll be able to answer this question!!

 

It’s Château St-Antoine 10^th anniversary on Quebec’s Market! The wine that succeeded in becoming the number one Bordeaux wine sold in SAQ. With this huge success it might be time to dig a little further and learn a little bit more about Vignobles Aubert.

Vignobles Aubert is a family owned wine company that owns various Châteaux throughout Bordeaux. From the acquisitions through generations of the Aubert and Robin family, a decently prosperous marriage between Étienne Aubert and Édith Robin joined the two companies in to one. Their children and, now their grand-children are taking care of the estate as it is today. I had the chance to meet Vanessa Aubert, a genuinely talented and knowledgeable woman, of the latest generation directing this considerable vineyard.

Chateau Saint Antoine 2015

In 1970, this Entre-deux-mers estate was entirely converted to red wine instead of white. The concrete tanks are at the same time destroyed in favor of stainless steel tanks and general winemaking conditions were facilitated with helpful technology.

This production of a substantial 100 hectares is a classic Merlot/Cabernet franc blend. It has a bright color, on the pale side, with simple, humble expression and texture.

In 2017, the vineyards was heavily affected by the devasting Frost. 80% of the production was completely lost.

Lagrave-Aubert 2015

Château Lagrave-Aubert is a 20 hectares estate in Castillon Côtes de Bordeaux, an appellation that isn’t as recognized as it should be. The wine is soft in all aspect except for its slightly grainy tannins. The aromas are sharp with a lovely intensity but with a main focus on oak, charcoal and bark.

L’héritage de la Couspaude 2015

Based in Montagne de Saint-Émilion, L’héritage de la Couspaude is not, as you may think, the second wine of Château la Couspaude. It’s a small 5 ha on the hillside behind St-Émilion, straddling St-Georges satellite. The idea was to follow the same ideal and philosophy than Château La couspaude, yet in a more affordable matter. It’s a strong and powerful wine with decent mouthfeel yet a very integrated balance overall.

Château d’Anielle 2015

This is the new project of Vanessa Aubert. She just recently acquired this estate in St-Émilion. It was a true opportunity has land in this part of the region are getting seriously scarce. 2015 is the first vintage of this fruit-forward, expressive yet sensible wine. Withouth leaving the family’s style, Château D’Anielle definitely has its own personality.

Chateau La Couspaude 2015

Château la Couspaude, St- Émilion Grand cru classé is actually a clos of 7 hectares. Unquestionably the flagship of the family’s vineyards, located near the famous monolithic church, it’s the finest wine of the family. It’s a rich and refined cru which has a completely explosive first sip. It’s enticing with a complexity that runs deep.

C’est le 10e anniversaire du Château St-Antoine sur le marché québécois! Le vin qui a réussi à devenir le premier vin de Bordeaux vendu à Saq. Avec cet énorme succès, il serait peut-être temps de creuser et d’en apprendre un peu plus sur les Vignobles Aubert.

Les Vignobles Aubert est une entreprise viticole familiale qui possède plusieurs châteaux à Bordeaux. Des acquisitions des générations précédentes des familles Aubert et Robin qui s’unirent après un mariage relativement prospère entre Étienne Aubert et Édith Robin. Leurs enfants et maintenant leurs petits-enfants s’occupent du domaine tel qu’il est aujourd’hui. J’ai eu la chance de rencontrer Vanessa Aubert, une femme véritablement talentueuse et fascinante, de la dernière génération qui dirige ce vignoble considérable.

Château Saint Antoine 2015

En 1970, ce domaine de l’Entre-deux-mers a été entièrement converti en vin rouge au lieu de blanc. Les réservoirs en béton sont en même temps détruits au profit de réservoirs en acier inoxydable et les conditions générales de vinification ont été facilitées par une technologie utile.

Cette production de 100 hectares est un mélange classique de merlot et de cabernet franc. Il a une couleur vive, du côté pâle, avec une expression et une texture simples et humbles.

En 2017, le vignoble a été lourdement affecté par le gel dévastateur. 80% de la production était complètement perdue.

Lagrave-Aubert 2015

Le Château Lagrave-Aubert est un domaine de 20 hectares situé à Castillon dans les Côtes de Bordeaux, une appellation qui n’est pas aussi reconnue qu’elle devrait l’être. Le vin est souple dans tous les aspects à l’exception de ses tanins légèrement granuleux. Les arômes sont vifs avec une belle intensité mais avec un accent particulier sur le chêne, le charbon de bois et l’écorce.

L’héritage de la Couspaude 2015

Situé sur Montagne de Saint-Émilion, L’héritage de la Couspaude n’est pas, comme vous pouvez le penser, le deuxième vin de Château la Couspaude. C’est un petit 5 ha à flanc de colline derrière St-Émilion, à cheval sur le satellite St-Georges. L’idée était de suivre le même idéal et la même philosophie que Château La Couspaude, tout en restant plus abordable. C’est un vin fort et puissant avec une sensation en bouche décente mais un équilibre très intégré.

Château d’Anielle 2015

C’est le nouveau projet de Vanessa Aubert. Elle vient d’acquérir ce domaine à St- Èmilion. C’était une véritable opportunité puisque les vignobles disponibles pour achat dans cette partie de la région se raréfient sérieusement. 2015 est le premier millésime de ce vin fruité, expressif et sensé. Sans abandonner du style familial, le Château D’Anielle a définitivement sa propre personnalité.

Château La Couspaude 2015

Château la Couspaude, Saint-Émilion Grand cru classé est en réalité un clos de 7 hectares. Incontestablement le fleuron des vignobles de la famille, situé près de la célèbre église monolithe, c’est le meilleur vin de la famille. C’est un cru riche et raffiné dont la première gorgée est complètement explosive. Tout à fait séduisant,  avec une complexité profonde.

The uniqueness and prestige status of champagne, the product as well as the region has been proven and stated thousands of times. This is not what this text is about. Although everyone agrees over general quality level, there’s a disagreement that’s been growing in the last few years among professionals and wine lovers. This discussion, which sometimes turns to disputation, is based on a reality and duality that’s at the very base of the whole Champagne organization. On one side there’s the big brands, the 320 Champagne houses that represent a determinant majority of the sale either on local or export market. They are the image of the region and when most people think of Champagne, brands like Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Roederer and Bollinger come to mind. Most commonly known as NM, négociant manipulant, although other terms may apply such as CM, Coopérative de manipulation, these are one side of the story. The other side is the now very trendy Grower Champagnes or RM, récoltant manipulant, a grower who makes and markets Champagne under their own label, from grapes exclusively sourced from their own vineyards and processed on their own premises. So, who’s the best?

How about neither of them; or both of them? I’m sure you know at the very least one pompous sommelier who: “Drinks only Grower!” I believe that would be a mistake as you may truly miss out on a special timeless craft of a non-vintage cuvée or even some insanely good, but expensive prestige cuvée. At the same time, if you don’t explore the magical world of terroir-driven grower champagne, you will miss the specificity of a place and authenticity. While Grower Champagne is certainly more artisanal, it’s not necessarily better than Champagnes houses; this a matter of personal preference, style, availability or just the spur of the moment. More than a duality and a rather hostile confrontation, this aspect has to be reckoned as a balance.

The fragile balance of a collective region

Simply put, the champagne region as a whole is a collective body. The Comité Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC) also referred to as the Comité de Champagne, created in 1941 has the role of a conciliator and ensures equal representation of the interest of grape growers and houses both on a development and promotional level. This said, such a balance and equity is an ideal state which can be easily disturbed. Growers and even smaller houses complain about the unfair buying advantages the bigger players get from their certainly close to unlimited investment possibilities. Yet, how many grape growing families can decently live from the insanely high market price they’re able to sell their harvest, even in terrible vintages? These exchanges are often the very reason well-established RM were able to start their own production, by selling part of their grape at high prices to support the cost of their own winemaking. However, while houses sell and market their product as their own, with their own story-telling and style, they are extremely dependant of growers. Their name may not be put forward, and the list might be quite extensive, but ask any of the houses’ director and they will tell you how important their relationship with trustworthy and loyal grower is of the upmost importance to them, quantity and quality wise. Each side need each other for the benefit of the region’s standards and image. It’s by maintaining this solidarity that potential disturbance of the balance might get managed. Issues such as foreign investors, international competition and production limitation must be addressed the same way as sustainable approach or research, by consensus, compromise and communication.

I’ve had some breath-taking, magical Champagne on both sides, as well as disappointments. If the very small producers doesn’t get as much spotlights as other, remember it might just be a question of availability. If a Champagne is not available for export at all, the chances it gets to a famous, non-French wine lists are very close to none. It doesn’t mean you shouldn’t go looking for the precious treasure; there’s just not enough for everyone. It might be of the same rarity than some of the great houses prestige cuvée, yet probably way more affordable. The growers that did succeed to stand-out in the crowd, the likes of Chartogne-Taillet, Jacques Selosse, Tarlant, Agrapart, Jacquesson, Egly-Ouriet, Vilmart, Bérêche, Lemaire and many more, most have one common advantage, more than 10 hectares of vines. It may seem decently little, but in comparison, with most growers owning one or less hectares, it makes a difference on visibility. Yet, with the grower trend growing stronger, even smaller producers are getting attention from the most passionate individuals of the wine trade, Frederic Savart with just 4 hectares in Écueil or the sensible Cédric Bouchard with as little as 1 hectare in Landreville.

Some houses are pushing the building prejudice by staying relatively small and local. For example, Champagne de Venoge that has lived through history on the very avenue de Champagne with a production of just about 70 hectares of which 60% stays within France. Others, have the ambition of pursuing acquisition. Thus, houses like my dearest Pol Roger are half négociant and half récoltant. An impressive amount of their grapes being their very own to harvest. Then, there are also houses building the very basis of their trade on century-old relationship with producers. Deutz, for example, has been able to maintain their essential Premier cru and Grand cru supply based on traditional respect and alliances.

Just try to open your horizon as much as possible. It’s the best way to fall in love with Champagne one more time.

As the oldest winery in Chile, Viña Carmen’s reputation is not to be made. With a gigantic production and incredibly affordable products it’s even easier to remember the name.

However, the estate has recently taken another turn by offering a completely different range of products called Carmen DO. These are five unique wines based on five pillars: A terroir identity and specific DO, original varieties, minimum intervention and sustainable approach, from grape growers based on long-term contracts, and Quality. Wines limited in quantity but bursting with interest.

Here they are:

Photo: carmen.com

Carmen DO, MELOZAL EL BAJO, Portuguais Bleu, Maule

If you’ve never heard of the varietal Portuguais Bleu, don’t worry it’s normal. This grape variety can be found on a limited parcel of 4 hectares in the Maule DO and also as bulk wines in Germany. It’s an intense yet very closed up wine with original character of soy sauce, minerals and blood sausage.

💙 Carmen DO, QUIJADA #, 1 Semillón, Colchagua

A 100% Semillón with a tremendous texture and powerful phenolics. It’s bright, it’s vibrant, it’s full-bodied and extremely complex with aromas of almonds, wet rocks, white flowers, citrus and everything fresh.

💙 Carmen DO, MATORRAL CHILENO, Syrah-Cinsault-Viognier, Colchagua-Itata

This blend is extremely delicate, with a majority of lovely floral aromas and fresh rasberries. The acidity is outstanding making it, long, persistent  in a very easy and pleasant way.

Carmen DO, LA RAMADA, Moscatel, Maule

Carmen DO, LA CANCHA, Malbec, Colchagua

La nouvelle gamme de vins intriguants de Viña Carmen

En tant que plus ancien domaine du Chili, la réputation de Viña Carmen n’est plus à faire. Avec une production gigantesque et des produits incroyablement abordables, il est encore plus facile de se souvenir du nom.

Cependant, le domaine a récemment pris un autre tournant en offrant une gamme de produits complètement différente appelée Carmen DO. Ce sont cinq vins uniques basés sur cinq piliers: une identité de terroir et une DO spécifique, des variétés originales, une intervention minimale et une approche durable, une provenance de viticulteurs basés sur des contrats à long terme, et la qualité. Des vins limités en quantité mais débordants d’intérêt.

Les voici:

Carmen DO, MELOZAL EL BAJO, Portuguais Bleu, Maule

Si vous n’avez jamais entendu parler de la variété Portuguais Bleu, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Ce cépage peut être trouvé sur une parcelle limitée de 4 hectares dans la DO Maule et également en vrac en Allemagne. C’est un vin intense mais très fermé avec un caractère original de sauce soya, de minéraux et de boudin.

💙 DO Carmen DO, QUIJADA #, 1 Semillón, Colchagua

Un 100% Semillón avec une texture formidable et des composés phénoliques puissants. Il est lumineux, vibrant, corsé et extrêmement complexe avec des arômes d’amandes, de roches humides, de fleurs blanches, d’agrumes et de tout ce qui est frais.

💙 Carmen DO, MATORRAL CHILENO, Syrah-Cinsault-Viognier, Colchagua-Itata

Ce mélange est extrêmement délicat, avec une majorité d’arômes floraux et de framboises fraîches. L’acidité est remarquable, rendant la finale longue, persistante d’une manière très facile et agréable.

Carmen DO, LA RAMADA, Moscatel, Maule

Carmen DO, LA CANCHA, Malbec, Colchagua

Château Maris is the story of a faltered and breathless vineyard in a rising appellation at the foot of the black mountains, Minervois La Livinière, that came back to life in some way. The organic and biodynamic approach was a necessity for the vineyard survival. Minervois-La-Livinière is a six-village zone disciplined and well-organised enough to have won itself cru status in 1997, and which is now hoping to push on further, dropping the ‘Minervois’ bit. With only a handful of producers and a yearly local selection of top wines called La Livinage, it’s one of the smallest but most discussed region of Languedoc. This unique terroir is a rich opportunity with investment coming in but also one that needs to be taken care of. Château Maris sold their new cellar to the Cazes family in order to build one that pushes the limit of sustainable. A cellar made entirely from hemp bricks took seven and a half year to build but is 100% biodegradable and carbon negative.

Château Maris, minervois Bio 2016

The simpliest wine of the estate outside of the Livinière appellation is filled with a nice simplicity and purity of the fruit character. It’s made from the younger vines of the estate.

Natural Selection Syrah 2016

Funny enough, the bright green label was a huge mistake. It seems like soy ink on recycled paper gives this type of color. The wine is well-spice. The taste has quite the intensity but with a hint of reduction. Overall, freshness rules.

💙La touge, minervois 2015

A blend of Syrah, grenache and carignan with a very serious syrah character but the price is ridiculously low. We get the soft side of the syrah not just the pepper.

Les planels, la livinière 2014

Superb fruits as much on the  nose than on the palate but overall a bomb filled with taste and a maximum of maturity.

💙Les Amandiers, la livinière 2015

This was my favourite parcel wine. To quote owner Jacques Hermiou: “ This is a syrah: We take you by the shoulders, We shake you and you will love me!” This gives an idea of Jacques’ character but also how “in your face” the wine is. Nothing to hide, everything to share and love.

💙Dynamic, la Livinière, 2015

Softer and sleekier than Les Amandiers, this is wine that shows complexity yet a very precise and chic approach. It’s the hand sewn, high end couture of wine. Fresh, lush fruits are joined by red licorice, earthy notes and spices. All in a very integrated, blended, aromatic way.

Château Maris, c’est l’histoire d’un vignoble essouflé dans une appellation en croissance au pied des montagnes noires, Minervois La Livinière, qui a repris vie. L’approche biologique et biodynamique était une nécessité pour la survie du vignoble. Minervois-La-Livinière est une zone de six villages suffisamment disciplinée et bien organisée pour s’être imposée comme un cru en 1997, et qui espère maintenant aller plus loin en abandonnant le ‘Minervois’. Avec seulement une poignée de producteurs et une sélection locale annuelle de grands vins appelée La Livinage, c’est l’une des régions les plus petites mais les plus discutées du Languedoc. Ce terroir unique est une opportunité riche en investissements, mais aussi une r.gions qui a besoin de petits soins. Château Maris a vendu sa nouvelle cave à la famille Cazes pour en construire une qui repousse les limites du développementdurable. Il a fallu sept ans et demi pour construire une cave entièrement en briques de chanvre, mais 100% biodégradable et négatif en carbone.

Château Maris, minervois Bio 2016

Le vin le plus simple du domaine en dehors de l’appellation Livinière est rempli d’une belle simplicité et pureté du caractère fruité. Il est fabriqué à partir des plus jeunes vignes du domaine.

Sélection Naturelle Syrah 2016

Assez drôle, l’étiquette verte brillante était une énorme erreur. Il semble que l’encre de soja sur papier recyclé donne ce type de couleur. Le vin est bien épicé. Le goût a assez empreint d’intensité mais avec une pointe de réduction. Dans l’ensemble, la fraîcheur règne.

💙La touge, minervois 2015

Un mélange de syrah, grenache et carignan avec un caractère très sérieux de syrah mais le prix est ridiculement bas. Nous obtenons le côté doux de la syrah, pas seulement le poivre.

Les planels, la livinière 2014

De superbes fruits autant sur le nez que sur le palais mais globalement une bombe remplie de goût et d’un maximum de maturité.

💙Les Amandiers, la livinière 2015

C’était mon vin parcellaire préféré. Pour citer l’un des propriétaires, Jacques Hermiou: “C’est une syrah: on te prend par les épaules, on te secoue et tu vas m’aimer!” Cela donne une idée du caractère de Jacques mais aussi de l’expression en force du vin. Rien à cacher, tout à partager et à aimer.

💙Dynamique, la Livinière, 2015

Plus doux et plus lisse que Les Amandiers, c’est un vin qui montre une complexité et une approche très précise et chic. C’est la haute couture, cousu main, du vin. Des fruits frais et luxuriants sont accompagnés de réglisse rouge, de notes terreuses et d’épices. Le tout de manière très intégré, mélangé et aromatique.

Photo: peterlehmannwines.com

Peter Lehmann is a man closely linked with the Barossa history, but the estate history is mostly one of collectivity and mutual help. In 1977, as winemaker at the Saltram winery in Barossa, he had to deal with a serious surplus of grapes. That troublesome vintage was growing into a major problem for the region/growers and this went on into vintage 1978 too. Peter took on the side project to use those grapes left behind and built his own brand called Masterson wines. This was a huge gamble as all the agreement were based on a ‘Pay now, I promess to deliver in two years’ basis. Only handshakes and never contracts. The Futures wine of the portfolio is a hint to this shaky start. At first, the final product were sold as Bulk wines, but as time passed by, the focus really switched to quality wines that represent the Barossan identity and terroir.

Now, the winery which changed its name to by eponymous of their founder is well-established. The rather young winemaking team of five including the passionate and talented Nigel Westblade are now putting their stamp and their style on the newest vintages and release. The character of Barossa wines is well-known, always linked to broad shiraz, yet it may show a great deal of softness and pleasure.

💙The Barossan 2016

The newest release of Peter Lehmann does showcase the winemakers team vision. They wanted to work and have a special care for the tannins and structure of the wine. The goal was to make it smooth and soft which was a success. The wine is as flavoursome as it can get with an integrated structure filled with tannins, yes, but with a silky soft texture.

Futures 2013

Nigel Westblade favourite wine, because it tells a story. The strory of trust and belief that all started peter Pehmann wines. It already shows a good deal of ageing notes, with chocolate, cherries, licorice and tobacco. The intensity is outstanding.

Portraits 2013

Portraits is a mix of vineyards from the 4 corner of the Barossa valley. Some sort of mix of all the region’s potential. It’s characterized by interesting dried flowers aromas and a well-developed bouquet. The phenolic maturity brings a lot of textrure mostly grainy tannins.

Stonewell 2010

Deep brick colored wine that is the flagship of the portfolio. It holds up extremely well with a lovely coffee flavoured bitterness and dried fruit character.

Peter Lehmann est un homme étroitement lié à l’histoire de Barossa, mais l’histoire du domaine est principalement celle de collectivité et d’entraide. En 1977, en tant que vigneron à la cave Saltram de Barossa, il a dû faire face à un sérieux surplus de raisins. Ce millésime gênant devenait un problème majeur pour la région/producteurs et cela a continué jusqu’au millésime 1978. Peter Lehmann a pris le projet parallèle d’utiliser ces raisins laissés pour compte et a construit sa propre marque appelée Masterson wines. Il s’agissait d’un pari énorme car tout l’accord était basé sur une entente verbale de « Payez maintenant, je promets de livrer dans deux ans». Seulement des poignées de main et jamais de contrats. Le vin Futures du portefolio est un clin d’oeil de ce début instable. Au début, le produit final était vendu sous forme de vrac, mais au fil du temps, l’accent a été mis sur les vins de qualité qui représentent l’identité et le terroir de barossa

Maintenant, le domaine qui a changé son nom pour l’éponyme de leur fondateur est bien établi. La jeune équipe de vinification de cinq personnes, dont le passionné et talentueux Nigel Westblade, met maintenant leur marque et leur style sur les derniers millésimes. Le caractère des vins de Barossa est bien connu, toujours lié au Shiraz bien costaud, mais il peut être très doux et agréable.

💙Le Barossan 2016

La nouvelle version de Peter Lehmann présente la vision de l’équipe de vignerons. Ils voulaient travailler et prendre un soin particulier pour les tanins et la structure du vin. Le but était de le rendre lisse et doux, ce qui a été un succès. Le vin est aussi savoureux que possible avec une structure intégrée remplie de tanins, mais avec une texture douce et soyeuse.

Futures 2013

Le vin préféré de Nigel Westblade, car il raconte une histoire. Le principe de confiance et de conviction qui a lancé les vins Peter Pehmann. Il montre déjà beaucoup de notes de vieillissement, avec du chocolat, des cerises, de la réglisse et du tabac. L’intensité est exceptionnelle.

Portraits 2013

Portraits est un mélange de vignobles du coin 4 de la vallée de Barossa. Une sorte de mélange de tout le potentiel de la région. Il se caractérise par d’intéressants arômes de fleurs séchées et un bouquet bien développé. La maturité phénolique apporte beaucoup de textures principalement des tanins granuleux.

💙Stonewell 2010

Vin de couleur brique profonde qui est le produit phare du domaine. Il résiste très bien à une belle amertume aromatisée au café et à un caractère de fruits secs.

 

Let’s be honest, winemaking in Québec is not a rational idea. Although it gets its share of consumers on a local market, on an international level, the very existence of wine from Quebec surprises many. Yet, it’s been more than 35 years that a handful of producers overcome every challenge and proves many wrong, all in their own way.

But exactly what are truly the challenges of Growing Grapes in Quebec?

Of course, there’s the famous climate. It gets cold here, very cold, as low as -40°c and for a long time. But this is just part of the problem. Winemakers have options to protect the vines against the cold winter. Where it gets complicated is the variations of temperatures all over the year. Summers can get very hot but always with very high humidity making the grapes prone to diseases. Intense heat or what we call here, heat waves can easily burn the grapes without proper foliage management. These are getting more and more common during the summer peaks. Basically, it’s snow, rain or burning sun. The growing season remains short, and in some years, it’s hard to get decent maturity. Also, for the last few vintages, winters have not been so constant. A good snow cover might help in regulating the temperature. However, if you get numerous freezes and thaw, a high humidity gets to the rootstock and this is when it breaks or get sick.

Then there’s the problem of pest. In some case, the harvest go on until late October, start of November for some. Birds and all kind of animals get in a pre-winter survival mode. They will gulp down anything they can find, especially delicious, juicy grapes. The wineries are always in some rural places, mostly isolated and surrounded by woods or fields. Even with the help of some predators, they would be easily outnumbered.

There’s been a movement to acquire an IGT level for Quebec’s wine. It’s something that’s been promised for a few years now, yet still seems delayed for now. It may be the next step towards uniformity, but it also may be the biggest challenge for the industry. Producers tend to be self-focused, driven mostly by their own taste, acting out of pertinacity, impulse and strong but random drive. While some of them swears that the future relies on Vinifera varieties and nothing else, others believes the very essence of the region is within hardy hybrids. The winemakers are disparate and contradicting.

L’Orpailleur

The project of 2 pioneers in Quebec, Charles-Henri de Coussergues, Hervé Durand, and their partners Pierre Rodrigue and Frank Furtado has grown since its start in 1982. Now, the Orpailleur is one of the biggest and most well-known estate in Quebec. Their product range include both hybrids and vinifera but always and surprisingly in an affordable range. For Charles-Henri, the most important aspect for the industry remains in obtaining IGT status. Since the inauguration of the association « Vin du Québec certifié » in 2008, he noticed a change in consumer standards as they began to look for some kind of credit in their choices of wines. Concerning climate, it’s a constant struggle. At l’Orpailleur, most of the grapes are still being buried in winter, It seems only the Vinifera needs the protection of geo-textile for now.

While their notable labels such as Cuvée Natasquan and their amazing Brut sparkling wines are getting great attention, they’re still dedicated to further development with some new products supposedly coming up. Maybe a 100% Chardonnay, a Gewürztraminer…

Vignoble du Ruisseau

Quite the newcomer in Quebec, Vignoble du Ruisseau is a humongous project with as massive of an investment. You just need a glimpse at the recently open to public (2016) estate to understand how ambitious the project really is. About 8 hectares under vine, Vinifera only, fully controlled by geothermal conducts along the vines, is the basis of their philosophy. Nothing is left to nature for them. This is a first, not just in Quebec but anywhere in the world, to be as controlled yet in a sustainable approach. All the reds are made under greenhouses called ‘grand tunnels’ to get added warmth and maturity.

While most of their wines shows the youth of the vines, their Pinot Noir and chardonnay are already showing great potential. It’s hard to believe this will someday become profitable, especially with the prices being so reasonable, but this is at the consumers’ profit.

Léon Courville

While other vineyards claim they all have a meso-climate of their own, M. Courville goes further in claiming he has the one true Meso-climate in Quebec. With its soil of pebbles and clay, its slight slope, and the Lac Brome moderating aspect, Léon Courville stands out for his uses of St-Pépin, a difficult yet delicate hybrid. It was before completely netted vineyards that he explained to us those characteristics. He was the perfect example of how Quebec winemakers work, with a precise understanding of their very own vineyard, a disconnected feeling and an imprecise vision for the future.

 

Les difficultés de la culture du raisin au Québec et la façon dont certains producteurs les ont surmontés avec succès.

 

Soyons honnêtes, la vinification au Québec n’est pas une idée rationnelle. Bien qu’elle reçoive sa part de consommateurs sur un marché local, au niveau international, l’existence même du vin québécois surprend beaucoup. Pourtant, cela fait plus de 35 ans qu’une poignée de producteurs surmonte tous les défis et prouve au public qu’il a tort de douter, chacun à sa façon.

Mais quels sont vraiment les défis de la culture de la vigne au Québec?

Bien sûr, le climat est célèbre. Il fait froid ici, très froid, aussi bas que -40 ° C et pendant longtemps. Mais ce n’est qu’une partie du problème. Les vignerons ont des options pour protéger les vignes contre le froid hivernal. Les variations de température tout au long de l’année compliquent encore plus. Les étés peuvent devenir très chauds mais toujours avec une humidité très élevée, ce qui rend les raisins plus vulnérables aux maladies. La chaleur intense ou ce que nous appelons ici, les vagues de chaleur peuvent facilement brûler les raisins sans une gestion appropriée du feuillage. Celles-ci deviennent de plus en plus courantes pendant les pics estivaux. En gros, c’est la neige, la pluie ou le soleil brûlant. La saison de croissance reste courte et certaines années, il est difficile d’avoir une maturité décente. De plus, pour les derniers millésimes, les hivers n’ont pas été aussi constants. Une bonne couverture de neige pourrait aider à réguler la température. Cependant, si vous obtenez de nombreux gels et dégel, une forte humidité atteint le porte-greffe et c’est à ce moment qu’il se casse ou tombe malade.

Il y a ensuite le problème de peste. Dans certains cas, les vendanges se poursuivent jusqu’à fin octobre, début novembre pour certains. Les oiseaux et toutes sortes d’animaux sont en mode de survie avant l’hiver. Ils vont ingurgiter tout ce qu’ils peuvent trouver, en particulier les délicieux raisins juteux. Les vignobles se trouvent toujours dans des zones rurales, la plupart du temps isolées et entourées de bois ou de champs. Même avec l’aide de certains prédateurs, ils seraient facilement dépassés en nombre.

Il y a eu un mouvement pour acquérir un niveau d’IGT pour le vin du Québec. C’est quelque chose qui a été promis depuis quelques années maintenant, mais qui semble encore retardé pour le moment. Cela pourrait être la prochaine étape vers l’uniformité, mais cela pourrait aussi représenter le plus grand défi pour l’industrie. Les producteurs ont tendance à être centrés sur eux-mêmes, conduits principalement par leurs propres goûts, en agissant avec endurance mais de façon impulsive et dynamique, mais avec une énergie aléatoire. Tandis que certains d’entre eux jurent que l’avenir repose sur les variétés de Vinifera et sur rien d’autre, d’autres pensent que l’essence même de la région se trouve dans les hybrides robustes. Les vignerons sont disparates et contradictoires.

L’Orpailleur

Le projet de 2 pionniers au Québec, Charles-Henri de Coussergues, Hervé Durand et leurs partenaires Pierre Rodrigue et Frank Furtado a pris de l’ampleur depuis ses débuts en 1982. L’Orpailleur est aujourd’hui l’un des plus grands et des plus connus au Québec . Leur gamme de produits comprend à la fois des hybrides et des vinifera, mais toujours et étonnamment dans une gamme abordable. Pour Charles-Henri, l’aspect le plus important pour l’industrie reste l’obtention du statut IGT. Depuis l’inauguration de l’association «Vin du Québec certifié» en 2008, il a constaté un changement dans les normes de consommation, les québécois commençant à chercher une accréditation ou un justificatif dans leurs choix de vins. En ce qui concerne le climat, c’est une lutte constante. À l’Orpailleur, la plupart des raisins sont encore enterrés en hiver. Il semble que seul le Vinifera ait besoin de la protection du géotextile pour le moment.

Alors que leurs labels notables tels que Cuvée Natasquan et leurs étonnants vins effervescents Brut suscitent une grande attention, ils sont toujours dédiés au développement de nouveaux produits supposés arriver. Peut-être un 100% Chardonnay, un gewürztraminer…

Vignoble du Ruisseau

Tout à fait le nouveau venu au Québec, le Vignoble du Ruisseau est un projet d’envergure avec un investissement colossal. Vous avez juste besoin d’un aperçu du domaine récemment ouvert au public (2016) pour comprendre à quel point le projet est ambitieux. Environ 40 hectares de vigne, Vinifera uniquement, entièrement contrôlé par des conduits géothermiques le long des vignes, est la base de leur philosophie. Rien n’est laissé à la nature pour eux. Il s’agit d’une première, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, à être aussi contrôlé que possible dans une approche durable. Tous les rouges sont fabriqués sous serre, appelés «grands tunnels» pour avoir plus de chaleur et de maturité.

Alors que la plupart de leurs vins montrent la jeunesse des vignes, leur pinot noir et leur chardonnay présentent déjà un grand potentiel. Il est difficile de croire que cela deviendra un jour rentable, surtout avec les prix si raisonnables, mais pour le moment, c’est à l’avantage des consommateurs.

Léon Courville

Alors que d’autres vignobles se vantent d’avoir un micro climat, M. Courville va plus loin en affirmant qu’il possède le seul, vrai micro climat au Québec. Avec son sol de cailloux et d’argile, sa légère pente et l’aspect modérateur du lac Brome, Léon Courville se distingue par son utilisation de St-Pépin, un hybride difficile mais délicat. C’est devant le vignoble complètement sous filets qu’il nous a expliqué ces caractéristiques. Il était l’exemple parfait de la façon dont les viticulteurs québécois travaillent, avec une compréhension précise de leur propre vignoble, une exploitation déconnectée et une vision imprécise pour l’avenir.

 

Telmo Rodriguez is considered as one of the great Spanish winemakers, one filled with ambition that brings innovation with the likes of Alvaro Palacios and others. From his home of La Rioja, he traveled around Spain, mostly in the North eastern part, to research winemaking and find ancient, distinguished vineyards to resuscitate.

Telmo, with his love of story-telling, brought up an important point. When we think of Spanish wines, what comes to your mind first? Often, at least from a consumer point of view, Spain’s associated with big brands, making robust, heavy wines, focused on wood and development. So much that wood is often used to hide the original flavors of the wine. Hopefully, this represent only part of Spain’s production, yet it’s often the very image or representation of the country. It may be time to approach Spanish wines with more of an open mind. It’s a whole country that encompasses many styles, expressions, varietals, climate, and soils. It might be time to switch our focus to more specific image and comprehensions, like we do with the different regions of France or Italy. French wines are not just characterized by Bordeaux; Italian wines are not limited to Tuscans; Spanish wines are not bonded to aged Rioja. Wine lovers and enthusiasts can easily name and differentiate the different villages of Beaune, yet they can’t name a single Lieux-dits within Rioja, any sub-regions of Galicia nor any grape varieties beside Tempranillo and maybe Garnacha.

For Telmo Rodriguez: “The future of Spain is in its past. “There’s an important heritage that have been forgotten and replaced by ‘Enhancing Varietals’ like Cabernet sauvignon and Merlot in the 1980s. 70 years ago, you could find as much as 50 different local grape varieties, often mixed and co-planted.” Without necessarily wanting to follow the new ‘forgotten varietals’ trend, it’s still part of vineyards history and many regions historical marks and personality. He’s taken an interest especially in the region of Galicia for its unique climate, far from the warm idea of continental Spain. Galicia has a mix of Atlantic and continental and a much cooler climate. In some vintages, harvest has even been done under a snowing sky. It’s mostly known for its white wine production, especially Albariño in Rias Baixas, but there are some lovely red surprises, with a tart and fresh approach that may be found too!

Ladeiras do Xil is the Galician vineyards of Telmo Rodriguez, located in the Valdeorras area in between Ribeira Sacra to the west and Bierzo to the east. They’ve been working since 2002 with well-established families of winegrowers who has been working impossible and complicated vineyards for generations. From soft and delicate  white wines based on the local Godello grape to incredibly complex and aromatic field blend reds. Ladeira do Xil was in a way, a rebirth of the Valdeorras and Santa cruz potential as well as original co-plantation tendencies including varieties such as Mencia, Merenzao, Sousón, Treixadura, Godello, Brencellao, Doña Blanca, Palomino, etc.

The specific parcels of the vineyards have been developed in very different ways for unique expressions. The ‘As Caborcas’ Parcel is the oldest one and hasn’t been replanted at all. It’s an old field blend that has remained the same forever. It shows an incredible complexity of spices and deep fruits. It’s aromatic, delicious with a lingering freshness embellished by tarter notes on the palate.

O Diviso shows darker and riper than As Caborcas. It’s a mix of old vines and new ones since some of them had to be replanted including some of the Alicante that was on the parcel. A burst of fruits & spices that felt like Espelette pepper dark bitter chocolate.

Falcoeira was an esteemed parcel in Santa Cruz. All the elders of the village would praise its merits. It was in such a desperate state that it took 6 years to replant and rebuilt it. “It was a Nightmare!” Telmo says. It may have taken some time, but the wine is showing splendidly: balanced, bright, tasteful with a mouth filling, coating aspect which gives length. The spices of the other parcels are replaced by earthy tones with dark roasted coffee, black beans and roasted nuts.

 

Telmo Rodriguez РUne question sur la fa̤on dont nous connaissons vraiment (ou abordons) les vins espagnols

 

Telmo Rodriguez est considéré comme l’un des grands viticulteurs espagnols, rempli d’ambition et d’innovation comme Alvaro Palacios et tant d’autres. Depuis son domicile de La Rioja, il a parcouru l’Espagne, principalement dans la partie nord-est, pour faire des recherches sur la vinification et trouver d’anciens vignobles distingués à réanimer.

Telmo, avec son amour de la narration, a soulevé un point important. Quand on pense aux vins espagnols, que pensez-vous en premier? Souvent, du moins du point de vue du consommateur, l’Espagne est associée à de grandes marques qui produisent des vins robustes et lourds, axés sur le bois et le développement. A tel point que le bois cache souvent les saveurs originales du vin. Heureusement, cela ne représente qu’une partie de la production espagnole, mais c’est souvent l’image même ou la représentation du pays. Il est peut-être temps d’aborder les vins espagnols avec un esprit plus ouvert. C’est un pays entier qui englobe de nombreux styles, expressions, cépages, climat et sols. Il serait peut-être temps de nous concentrer sur une image et une compréhension plus spécifique, comme nous le faisons avec les différentes régions de France ou d’Italie. Les vins français ne sont pas seulement caractérisés par Bordeaux; Les vins italiens ne sont pas limités aux toscans; Les vins espagnols ne sont pas liés à la Rioja vieillissante. Les amateurs de vin peuvent facilement nommer et différencier les différents villages de Beaune, mais ils ne peuvent nommer un seul lieu-dit dans la Rioja, aucune des sous-régions de Galice ni aucun cépage autre que le Tempranillo et peut-être le Garnacha.

Pour Telmo Rodriguez: «L’avenir de l’Espagne est dans son passé.» Un héritage important a été oublié et remplacé par «des cépages améliorateurs» comme le cabernet sauvignon et le merlot dans les années 1980. Il y a 70 ans, vous pouviez trouver jusqu’à 50 cépages locaux différents, souvent mélangés et co-plantés. Sans vouloir forcément suivre la nouvelle tendance des «cépages oubliés», elle fait toujours partie de l’histoire des vignobles et de nombreuses régions et marques historiques. Il s’est particulièrement intéressé à la région de Galice pour son climat unique, loin de l’idée chaleureuse de l’Espagne continentale. La Galice a un mélange de l’Atlantique et du continent et un climat beaucoup plus frais. Dans certains millésimes, la récolte a même été effectuée sous un ciel de neige. Elle est surtout connu pour sa production de vin blanc, en particulier l’Albariño de Rias Baixas, mais il y a de belles surprises rouges, avec une approche acidulée et fraîche qui peut être trouvée aussi!

Ladeiras do Xil est le vignoble galicien de Telmo Rodriguez, situé dans la zone de Valdeorras, entre Ribeira Sacra à l’ouest et Bierzo à l’est. Ils travaillent depuis 2002 avec des familles bien établies de vignerons qui travaillent depuis des générations sur des vignobles impossibles et compliqués. Des vins blancs doux et délicats basés sur le raisin Godello local à des mélanges incroyablement complexes et aromatiques. Ladeira do Xil était en quelque sorte une renaissance des tendances potentielles et originales de la plantation de Valdeorras et Santa cruz, y compris des variétés telles que Mencia, Merenzao, Sousón, Treixadura, Godello, Brencellao, Doña Blanca, Palomino, etc.

Les parcelles spécifiques des vignobles ont été développées de manières très différentes pour des expressions uniques. La parcelle «As Caborcas» est la plus ancienne et n’a jamais été replantée. C’est un vieux mélange variété co-planté qui est resté le même depuis toujours. Il montre une complexité incroyable d’épices et de fruits profonds. Il est aromatique, délicieux avec une fraîcheur persistante agrémentée de notes plus acidulé en bouche.

« O Diviso » se montre plus sombre et plus mûr que As Caborcas. C’est un mélange de vieilles vignes et de nouvelles, car certaines d’entre elles ont dû être replantées, y compris une partie de l’Alicante qui se trouvait sur la parcelle. Un éclat de fruits et d’épices qui ressemble à du chocolat noir amer au piment d’Espelette.

Falcoeira est une parcelle estimé à Santa Cruz. Tous les anciens du village en vantaient les mérites. Elle était dans un état désespéré, tant qu’il a fallu 6 ans pour replanter et reconstruire. «C’était un cauchemar», dit Telmo. Il a peut-être fallu un certain temps, mais le vin se montre splendidement: équilibré, brillant, de bon goût avec un remplissage en bouche, aspect qui donne de la longueur. Les épices des autres parcelles sont remplacées par des tons terreux avec du café torréfié foncé, des haricots noirs et des noix grillées.

Prosecco is going crazy right now! Seriously, sales could be compared to furious madness! And it’s a global phenomenon nonetheless. Last year 530 million bottles have been sold under the Prosecco label for 92 million under the DOCG. Although obviously loved and appreciated, it feels as this unique style is not truly understood. Sometimes considered as just cheap sparkling, it couldn’t further from the truth, except maybe for the prices, prices are good whatsoever. Without further ado, let’s take a look at these easy drinking bubbles.

1.  First of all, the name is source of much confusion. Before 2009, the name Prosecco was used to designate the grape variety known today as Glera. It’s the one true variety for Prosecco sparkling and is hardly found anywhere else. In 2009, ‘Prosecco’ was completely removed from the International list of vine varieties from the International Organisation of Vine and Wine (OIV). The name Glera which is a local synonym was choosen as official name.If this wasn’t enough, there’s also a town called Prosecco. More a village than an actual city, it’s a suburb of Trieste and where everything started for this superstar beverage.
2. 2009 was the official establishement of the Prosecco DOC and Prosecco Superiore DOCG. After a multitude of frauds and hanky-panky use of the term around the world, Prosecco needed stricker regulations. With the name changed they could finally apply to be geographically delimited.
3. Glera might be the one true grape but others are also allowed. Proseccco can also be made with Perera, Bianchetta, and Verdiso, Chardonnay, Pinot Gris, and Pinot Noir although very little are actually planted.By law, Prosecco has to be 85% Glera. Glera is a very floral and fruity wine that is quite expressive and may even get melon smell when ripe enough.
4. The vast majority of Prosecco is made using the tank or Charmat method. This is the aspect you need to thank for the low price but also part of the style.
5. Prosecco is not only made in Veneto. Acatually, the approximate 20 000hectares under vine of the the DOC is separated between five provinces in the Veneto (Treviso, Venice, Vicenza, Padua, Belluno) and four provinces in Friuli-Venezia-Giula (Gorizia, Pordenone, Trieste and Udine). The DOCG is on the hills between the towns of Conegliano and Valdobbiadene but also include the village of Asolo. Within this hill, you can find the Superiore di Cartizze, the most concentrated expression of Prosecco and often the sweetest too.
6. Prosecco is getting precisely delimited. While the differenciation between the DOC and Superiore DOCG is quite helpful in understanding quality and styles of Prosecco. The Consorzio recently-introduced the Rive delimitations, which are named after particular sub-zones with distinct and high-quality terroirs. “RIVE” would be the equivalent of Single vineyards. This is where you’ll find quality-focused Prosecco. There’s currently 43 villages which producers may claim as sub denomination or ‘Rive di’.

Quality levels hierarchy

• Prosecco DOC:

The base appellation for Prosecco wine made in the region of Treviso.

• Prosecco Superiore DOCG:

Conegliano, Valdobbiadene, and Asolo

• Prosecco Superiore Rive DOCG

43 specific single vineyards in the Coneglio-Valdobiaddene district. Ex: San Floriano, San Pietro di Barbozza, Ogliano, Guia

• Prosecco Superiore di Cartizze DOCG

106 hectaresof remarkably steep vineyards in the Valdobbiadene communes of San Pietro di Barbozza, Santo Stefano, and Saccol.

7-Different styles of Prosecco are decided based on sparkling level and sweetness level. Prosecco can be fully sparkling, Frizzante or even Still (Tranquilo). The sweetness level is a controversial aspect for many consumers. Still, wrongfully associated with a negative note. Sweetness in Prosecco, and in any sparkling really, is a question of Balance. A balance of Acidity and sugar to create a soft and pleasant taste. Not enough sugar and the wines might be breaking your teeth from the scathing acidity, too sweet and the wine might feel heavy and dull.

8- Carpené Malvoti was the first to produce a Sparkling Prosecco, this was back in 1868. Before, Prosecco were just classic still and simple wines.

9- There might be Prosecco Rosé in a near future. After the extremely rich 2018 vintage, a high demand and so many producers starting to produce ‘Declassified rosé sparkling’, there’s a heated debate about whether or not to allow rosé winemaking into the appellation. For the moment it’s not yet allowed but definitely being discussed. There’s a traditional red grape variety which is still being grown in the region called Raboso. It might become the source for color along with Pinot noir.

10- Be careful which producer you choose. Here’s a lot of huge cooperative that takes a big part of the market. The likes of Lamarca, and Bosco Malera are extremely marketed but doesn’t express the true potential of Prosecco. There’s other names that are as famous yet much more quality-focused such as Bisol or Nino Franco.

 

10 choses à savoir sur le Prosecco

La popularité du Prosecco déraille! Sérieusement, les ventes pourraient être comparées à de la folie furieuse! C’est néanmoins un phénomène mondial. L’année dernière, 530 millions de bouteilles ont été vendues sous le label Prosecco pour 92 millions au titre du DOCG. Bien que visiblement aimé et apprécié, il semble que ce style unique ne soit pas vraiment compris. Parfois considéré comme juste bon marché, ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité, sauf peut-être pour le prix, les prix sont bons quoi que ce soit. Sans plus tarder, apprenons sur ces bulles faciles à boire.

1- Tout d’abord, le nom est source de confusion. Avant 2009, le nom Prosecco était utilisé pour désigner le cépage connu aujourd’hui sous le nom de Glera. C’est la vraie variété pour le mousseux Prosecco et on ne la trouve que peu ailleurs. En 2009, «Prosecco» a été complètement retiré de la liste internationale des variétés de vigne de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Le nom Glera, synonyme local, a été choisi comme nom officiel.

Si cela ne suffisait pas, il y a aussi une ville appelée Prosecco. Plus un village qu’une ville en fait, c’est une banlieue de Trieste où tout a commencé pour cette boisson de superstar.

2- En 2009 a eu lieu l’établissement officiel de l’appellation Prosecco DOC et Prosecco Superiore DOCG. Après une multitude de fraudes et l’utilisation abusive du terme dans le monde entier, Prosecco avait besoin de réglementations plus strictes. Avec le nom changé, il était finalement possible de délimiter la zone géographiquement.

3- Le Glera est le cépage officiel du prosecco, mais d’autres sont également autorisés. Proseccco peut également être produit avec du Perera, Bianchetta, Verdiso, Chardonnay, Pinot Gris et Pinot Noir, même si très peu sont réellement plantés. En vertu de la loi, le Prosecco doit contenir 85% de Glera. Le Glera est un vin très floral et fruité qui est assez expressif et peut même avoir une odeur de melon quand il est assez mûr.

4- La grande majorité des Prosecco sont fabriqués avec la méthode cuve close ou Charmat. C’est l’aspect que vous devez remercier pour le bas prix mais aussi pour le style.

5- Prosecco n’est pas seulement fabriqué en Vénétie. Dans l’ensemble, les quelque 20 000 hectares de vigne de la DOC sont séparés entre cinq provinces de la Vénétie (Trévise, Venise, Vicence, Padoue, Belluno) et quatre provinces du Frioul-Vénétie-Julienne (Gorizia, Pordenone, Trieste et Udine). La DOCG se trouve sur les collines entre les villes de Conegliano et Valdobbiadene, mais comprend également le village d’Asolo.

Dans cette colline, vous pouvez aussi trouver Superiore di Cartizze, l’expression la plus concentrée de Prosecco et souvent la plus douce.

6- Prosecco commence à se délimiter plus précisément. Alors que la différenciation entre DOC et Superiore DOCG est très utile pour comprendre la qualité et les styles de Prosecco. Le Consorzio a récemment introduit les délimitations de Rive, qui portent le nom de sous-zones particulières présentant des terroirs distincts et de grande qualité. “RIVE” serait l’équivalent de parcelles. C’est là que vous trouverez le Prosecco axé sur la qualité. Il y a actuellement 43 villages que les producteurs peuvent revendiquer comme sous-dénomination ou «Rive di».

Hiérarchie des niveaux de qualité

• Prosecco DOC:

L’appellation de base du vin Prosecco fabriqué dans la région de Trévise.

• Prosecco Superiore DOCG:

Conegliano, Valdobbiadene et Asolo

• Prosecco Superiore Rive DOCG

43 vignobles uniques dans le district de Coneglio-Valdobiaddene. Ex: San Floriano, San Pietro di Barbozza, Ogliano, Guia

• Prosecco Superiore di Cartizze DOCG

106 hectares de vignobles remarquablement abrupt dans les communes de Valdobbiadene: San Pietro di Barbozza, Santo Stefano et Saccol.

 

7- Différents styles de Prosecco sont décidés en fonction du niveau de bulles et du niveau de sucre. Le Prosecco peut être entièrement pétillant, frizzante ou encore tranquille (Tranquilo). Le niveau de sucre est un aspect controversé pour de nombreux consommateurs. Toujours associé à tort à une note négative. La douceur dans le Prosecco, et dans tous les vins pétillant vraiment, est une question d’équilibre. Un équilibre d’acidité et de sucre pour créer un goût doux et agréable. Pas assez de sucre et les vins peuvent avoir une acidité cinglante, trop sucré et le vin peut se sembler lourd et terne.

8- Carpené Malvoti a été le premier à produire un Prosecco Pétillant, c’était en 1868. Auparavant, le Prosecco n’était que des vins simples et classiques.

9- Il pourrait y avoir des Prosecco Rosé dans un avenir proche. Après le millésime 2018 extrêmement riche, une forte demande et un nombre important de producteurs qui commencent à produire du «rosé mousseux déclassé», il y a un débat animé sur l’autorisation ou non de la vinification rosée dans l’appellation. Pour le moment, ce n’est pas encore permis, mais on en discute définitivement. Il existe un cépage rouge traditionnel qui est encore cultivé dans la région appelée Raboso. Il pourrait devenir la source de couleur avec le pinot noir.

10- Faites attention au producteur que vous choisissez. Il y a de plus en plus d’énormes coopératives qui prennent une grande part du marché. Les sociétés comme Lamarca et Bosco Malera sont extrêmement commercialisées, mais n’expriment pas le véritable potentiel du Prosecco. Il existe d’autres noms aussi célèbres mais centrés sur la qualité tels que Bisol ou Nino Franco.